Окраска стен и потолков — одна из самых несложных работ по декоративному оформлению дома. Однако для достижения профессиональных результатов нужно придерживаться определенных инструкций. Для окраски можно использовать кисти или валик. В любом случае процесс включает 3 этапа: нанесение, ровное распределение и окончательное разравнивание краски. Если вы решили красить валиком, вам все равно потребуется кисть для нанесения краски в углы и обравнивания краев — там, где стены сходятся с потолком, плинтусами и дверными рамами. Всегда начинайте работу с краев поверхности, затем быстро закрашивайте середину, не давая краям высохнуть раньше, чем закончите всю площадь. Стены и потолки Сначала следует красить потолок, потом стены. Наносите краску полосами, тщательно стыкуя края, не давая краске по кромке подсохнуть и образовать рубчик. Как правило, краску наносят по направлению от источника естественного освещения, что дает возможность хорошо обозревать окрашенный участок. Окрашивание кистью Резким движением проведите кистью по руке, чтобы расправить щетину и избавиться от пыли. Погрузите кисть в краску на 1/з длины щетины; снимите излишки краски о край банки. Шаг 1 Стены и потолки Чтобы соединить края двух поверхностей, прижмите щетину кисти к краю под углом, как показано на рисунке, и проведите вдоль края поверхности медленными движениями. Шаг 2 Стены и потолки Широким краем кисти проведите полосы от углов стены сверху вниз, от потолка до пола. Шаг 3 Стены и потолки Сразу же закрашивайте основную площадь, водя кисть по диагонали. Когда на щетине останется мало краски, разровняйте краску поперечными горизонтальными движениями. Шаг 4 Стены и потолки Разгладьте окрашенную поверхность, двигая кисть сверху вниз, слегка нажимая на нее в начале и приподнимая в конце каждого движения. Окрашивание валиком Прежде чем начать окрашивание стен и потолка валиком, возьмите в руки кисть и покрасьте края поверхностей. Затем налейте краску в углубление лотка. Погрузите валик в краску; прокатайте его по рифленой поверхности туда-сюда, чтобы краска равномерно распределилась по ворсу, но не капала с валика, когда вы его поднимите. Шаг 1 Стены и потолки Валиком с краской проведите диагональную полосу по поверхности (1). На стенах сначала снимите лишнюю краску, прокатав валик вверх. Работайте медленными движениями, чтобы краска не разбрызгивалась. Шаг 2 Стены и потолки Проведите валик вниз от вершины диагональной полосы (2). Перенесите валик к началу диагональной дорожки и прокатайте его вверх (3). Краска на валике кончается. Шаг 3 Стены и потолки Горизонтальными движениями валика туда и обратно распределите краску по поверхности ровным слоем. Шаг 4 Стены и потолки Разгладьте краску по вертикали движениями сверху вниз по окрашенному участку, повторяя их несколько раз. Снова погрузите валик в краску и обработайте таким же образом следующий участок площади. Продолжайте, пока вся поверхность не будет закрашена.

Фанерный пол на лагах

Допустим, вы решили поменять полы в своей квартире и не захотели в силу ряда причин связываться с устройством бетонной стяжки. Для выравнивания пола вы предпочли смонтировать фанерный пол на лагах. Если квартира пуста и нет ограничения по времени, можно сразу ломать старый пол и, как говориться, решать проблемы по мере их появления. Но чаще хозяевам приходится жить в соседней комнате вместе с мебелью из той комнаты, где затеян ремонт. Это ваш случай? Тогда не спешите ломать. Изначально досконально изучите всю технологию данного метода выравнивания пола и запаситесь необходимым инструментом. А также закупите заранее весь необходимый материал. Точно зная, что и как делать, имея в наличии все необходимые инструменты и материалы, приступайте к работе. Прежде чем выполнять выравнивание пола, необходимо снять все старые покрытия до бетонного основания. Работа не тяжелая, но довольно пыльная. Вынесите весь строительный мусор и тщательно подметите пол. На следующем этапе необходимо выполнить установку лаг. Для лаг обычно применяют не струганные доски сечением 50x100 мм. Доски должны быть сухими, ровными по всей длине и не должны изгибаться винтом. Длина досок выбирается не менее двух метров. Закупить доски для лаг лучше заранее и дать им отлежаться в помещении около 14 дней. За это время некоторые доски могут пойти винтом. Их в дальнейшем использовать не нужно, поэтому закупайте материал для лаг с некоторым запасом. Перед установкой лаг на бетонное покрытие постелите гидроизоляцию по всей поверхности. Это необходимо сделать, чтобы лаги не тянули влагу из бетонной плиты. Сами лаги перед установкой необходимо обработать антисептиком. Далее по периметру комнаты устанавливаются лаги. Для выравнивания по горизонту под лаги подкладываются заготовленные заранее подложки. В качестве подложек можно использовать фанеру, ДВП, МДФ, доски, нарезанные кусками размером 15x20 см. Под подложку для звукоизоляции желательно подкладывать куски линолеума либо рубероида. При монтаже лаг необходимо предусмотреть зазор до стены 20-30 мм. После установки лаг по периметру они крепятся анкерами к бетонной плите в местах, где располагаются подложки. Для дальнейшего определения уровня можно натянуть нитки на уже установленных лагах и по ним произвести установку всех лаг. Расстояние между соседними лагами должно составлять 40 см. После монтажа лаг между ними делается обрешетка. Поперечины ставятся на подложку и крепятся саморезами к лагам и через подложку к бетонной плите. Расстояние между поперечинами порядка 50 см. Монтируя лаги и обрешетку необходимо помнить некоторые тонкости: четыре угла фанеры не должны сходиться в одном месте; края фанеры всегда должны ложиться на лагу; между листами фанеры необходимо обеспечивать зазор 2мм. После монтажа обрешетки можно приступать к укладке фанеры. На лаги предварительно необходимо постелить полоски из пергамина, закрепив их степлером либо мелкими гвоздиками. Для обеспечения монолитности пола фанеру лучше уложить двумя слоями в разбежку. При этом лучше выбрать влагостойкую фанеру марки ФСФ толщиной 10-12 мм. Фанеру со стороны лаг и по торцам желательно обработать антисептиком. Укладка фанеры не должна вызвать каких-либо затруднений. Предварительно в фанере на местах крепления к лагам просверливаются отверстия, которые затем раззенковываются под шляпку самореза. Отверстия сверлятся через 10-15 см. Далее лист фанеры укладывается и закрепляется саморезами. После монтажа первого слоя фанеры необходимо заделать зазоры специально оставленные между листами. Для этого лучше применить эластичную мастику, например КИИЛТОФЛЕКС Н10, она прочна на разрыв, при этом сохраняет высокую эластичность. Мастику необходимо вдавливать в шов, после чего затереть шпателем. Далее выполняется монтаж второго слоя фанеры. Второй слой укладывается со смещением, перекрывая швы первого слоя. Крепление второго слоя производится не только на саморезы, его еще необходимо склеить с первым слоем фанеры. Делается это, например, клеем ПВА. После укладки второго слоя также необходимо заделать мастикой зазоры между листами фанеры. Если фанера Вам кажется слишком дорогим материалом для устройства пола, то можно выбрать материал, который позволит сократить расходы вдвое и сделать пол из ДСП. В одной из следующих статей рассмотрим все нюансы. связанные с устройством такого пола.

Подготовка и покраска потолка

Когда-то очень давно потолки белили, а весь выбор краски сводился к дилемме «или она есть, или ее нет». Сейчас с этим полное раздолье и любой строительный магазин предложит вам с полсотни вариантов на выбор. От вас требуется только подготовить поверхность и закупить материалы. Итак, как вы уже догадались, тема данной статьи - подготовка потолка к покраске и покраска потолка своими руками. Подготовка потолка к покраске и покраска потолка своими руками Для начала определимся, какой у нас потолок и какая ему требуется подготовка, а также выберем подходящую краску. Потолок: Голая плита с заделанными швами. Раньше прямо по ней и белили. И сейчас можно сразу же красить, но вид у помещения после этого будет, мягко говоря, «больничный». Плита, облагороженная штукатуркой + шпаклевкой. Можно красить после шлифовки, обеспыливания и грунтовки. Гипсокартон. После шпаклевания замечательно поддается окраске. Натяжной. Также, оказывается, можно покрасить. Но случай редкий и на любителя. Помещения: Основные: спальня, зал, детская, прихожая, коридор. Подойдет любая современная краска «для стен и потолков». С повышенной влажностью: кухня, санузел. Краска имеет в названии подсказку - «для кухонь и ванн». Краски: Устаревшие водные и масляные. Не используются из-за долгого высыхания, остаточного запаха и низких потребительских характеристик. Водно-дисперсионные на акриловой основе. Наш выбор. Современный и качественный материал с высокими эксплуатационными свойствами. Для потолка достаточно просто белой краски без каких-либо изысков. Моющаяся, стойкая к истиранию – это всё нам не нужно. Потолок не царапают кошки, на нем не рисуют дети и никто не облокачивается на него грязной пятерней. Поэтому берем обычную матовую краску «для потолка». С цветом тоже лучше не экспериментировать. Белоснежная классика точно не испортит ни один интерьер, а вот какой-нибудь цвет морской волны может его бесповоротно убить. Почти все «европейские» краски делают где-нибудь в подмосковной Балашихе. Это не страшно и качество от этого не страдает. Но если душа жаждет особенного эксклюзива, то обратите внимание на оригинальные американские краски. Об их качестве и замечательных свойствах ходят легенды. Правда, и стоят они соответственно, и найти их можно разве что в столицах… Какую бы краску вы ни выбрали – обязательно смотрите на срок годности и делайте пробный выкрас, скажем, на обрезке гипсокартона. Это сэкономит вам время и нервы, и поможет сразу же оценить конечный результат. Подготовка потолка к покраске Идеально окрашенный потолок вы сможете получить только в одном случае – если его поверхность будет абсолютно ровной. Краска имеет свойство подчеркивать все изъяны поверхности, особенно при дневном «косом» свете. Любые мельчайшие бугорки или неровности сразу же обозначатся на потолке хорошо заметной волной или тенью. Получить ровную поверхность мы можем только при использовании гипсокартона или тщательного многослойного шпаклевания плиты перекрытия (или сначала оштукатуривания, потом шпаклевания)(Подробнее о способах выравнивания потолка мы говорили в статье - Как выровнять потолок?). Таким образом, подготовка потолка под покраску превращается в отдельный самостоятельный эпизод ремонта со своей технологией и описательным процессом. Начнем с потолка из ГКЛ, так как с ним немного проще: Через пару дней после монтажа, когда конструкция «отстоялась», заделываем шпаклевкой и армирующей лентой стыки листов и головки от саморезов. После высыхания этого слоя повторно шпаклюем стыки до получения удовлетворительного результата. Проводим сплошное шпаклевание несколькими слоями с промежуточной сушкой, шлифовкой, обеспыливанием и грунтованием. Наличие естественного дневного освещения сильно поможет выявить и исправить дефекты. Когда поверхность окончательно выровнена, финишной шпаклевкой убираем мельчайшие задиры от шпателя и погрешности. После грунтования потолок готов к покраске. Если плита достаточно ровная, то ее можно зашпаклевать аналогично гипсокартону. Но предварительно следует укрепить межблочный шов. При необходимости расчистить, загрунтовать и заделать ремонтной смесью с применениям армирующей стекловолоконной ленты. В качестве ремонтной смеси подойдет любой состав на основе быстротвердеющего цемента или гипсовая шпаклевка «Фугенфюллер». Если потолок ну очень кривой и существующий перепад не выправить шпаклеванием, то сначала наносится гипсовая штукатурка слоем от 5 мм. Предварительно потолок грунтуется составом типа «Бетонконтакт», улучшающим сцепление штукатурки с поверхностью. Оштукатуривание ведется по установленным маякам, металлическим или минеральным. При толщине слоя более 10 мм обязательно применение армирующей сетки. После полного высыхания штукатурного слоя производится его шпаклевание. До начала окрашивания поверхность необходимо тщательно обеспылить и загрунтовать. По грунтовке краска ляжет веселее и даже расход ее будет меньше. Можно применить любую универсальную грунтовку, разбавленную водой. Для нанесения грунтовки используйте валик. Покраска потолка Для покраски потолка нам понадобится: Кисть. Рекомендуется перед началом работы выдержать ее некоторое время в воде, чтобы придать мягкость щетине. Валик на штанге. Используйте валик со средним ворсом (примерно 4 мм). Поролоновая «шубка» не годится. Для каждого слоя краски крайне желательно использовать новую «шубку». Цена вопроса – копейки, а качество покраски гарантированно лучше. Возможно, растворитель для придания краске нужной консистенции. Первым делом мы должны аккуратно закрасить кистью периметр вдоль стен и места выхода осветительной проводки, чтобы потом можно было свободно кататься валиком по основной площади. Начинаем красить от окна вглубь помещения. Направление первого слоя краски – параллельно линии окна и перпендикулярно падающему из окна свету. Независимо от количества слоев, последний всегда должен лечь вдоль оконного света. Каждый следующий мазок кладется рядом с предыдущим. Сама покраска потолка, вроде бы, и не представляет из себя особо сложного дела. Здесь важен опыт и умение пользоваться инструментом. Надавишь на валик слишком сильно или возьмешь на него слишком много краски – появятся брызги и капли. Мало краски и недостаточно давления – будут пропуски и полосы. Старайтесь вести валик так, чтобы он раскатывал краску по поверхности, а не размазывал. При наборе краски на валик обязательно прокатывайте его по ребрам корытца, чтобы удалить излишки краски. Второй слой наносится только после полного высыхания первого. Если краска добротная, то двух слоев вполне достаточно.

Снятие старой побелки

Если вы намериваетесь сделать качественную шпаклевку и покраску потолка, то первым делом вам следует обеспечить тщательную очистку и подготовку поверхности. Чем заделать межплиточные швы и как смыть побелку с потолка – эти два вопроса начинающие мастера задают наиболее часто. Рассмотрим второй из них – как снять старую побелку или, выражаясь профессиональным языком, «размыть потолок». Как смыть побелку с потолка? В те давние времена, когда не было ни сухих строительных смесей, ни подходящей грунтовки, потолки белили. Чем их белили – секрет давно утерян. Скорее всего, тем, чего в данный момент на стройке было в избытке. В дело шли: мел, известь, синька, медный купорос; всё это замешивалось на крепком бригадирском слове или на олифе, которой не жалели. В результате побелка или отваливалась уже в первый год эксплуатации, или же приобретала твердость камня и прикипала к плите намертво. При очередном ремонте на нее ложился ещё один слой непонятно чего и так могло продолжаться десятилетиями. Поэтому смыть побелку с потолка будет непросто. Работа эта муторная, расценки на нее смехотворные и ни один приглашенный мастер за нее не возьмется. Придется всё делать самим. Оно и лучше – сделаем, как надо. Способы удаления побелки с потолка Существуют разные приемы, далеко не всегда удачные: Тереть мокрой тряпкой или поролоном. Именно мытьем вы, скорее всего, ничего не добьетесь. Только грязь по потолку размажете. Драть металлической щеткой. Какой-то локальный кусочек таким образом можно очистить, но вот весь потолок – умаетесь. Сдирать шлифовальной машинкой с проволочной чашкой. Пылища, шум, грохот. Нормальный способ при капитальном ремонте, но в жилой квартире не очень… Так мы легко дойдем и до моек высокого давления, и до кислородного отжига. Будем реалистами – есть старый проверенный способ, так сказать, классика жанра, - «смачивание – пропитка – снятие». Смываем побелку Смачиваем побелку обычной водой из-под крана (желательно теплой) и ждем. Сгодится обычный малярный валик с поролоновой шубкой или пульверизатор. Побелка должна как следует напитаться водой и размокнуть. Повторяем смачивание примерно через 10-15 минут. (Также можно использовать жидкость под названием «смывка для обоев», которая немного ускорит процесс. Не всегда, но помогает.) Когда в материале появится мягкость, поддеваем один край шпателем и начинаем осторожно отделять слой побелки от плиты. Шпатель лучше взять специальный усиленный с заостренным лезвием. Или заточить любой, какой найдется. На полу расстелите пленку или газеты, так как от этой старой советской известки не отмыться до скончания дней. Ещё лучше держать в свободной руке небольшой тазик или ведерко и сразу же собирать в него всю снятую побелку. Производительность такой работы невелика – от одного до пяти квадратных метров в час, смотря как белили и насколько всё плохо. Быстрее смыть побелку вряд ли получится. Способ механизации процесса также пока не изобретен. Хотя, встречались такие чудаки, которые умудрялись «размывать потолок» при помощи моющего пылесоса. Я бы не стал так рисковать. Пылесос, забитый известью или мелом, долго после этого не протянет. Когда основная часть побелки снята, останутся небольшие впадинки, до которых шпателем не добраться. Эту участки можно уже размыть тряпкой или выскрести щеткой, грязи при этом будет намного меньше. Работа, как видите, примитивная и несложная. Тем не менее, следует отнестись к ней ответственно, хотя бы по соображениям безопасности. При работе на высоте у вас должно быть устойчивое основание, для защиты глаза от пыли и известковой крошки используйте очки.

Потолок из гипсокартона с подсветкой

Гипсокартон – отличный материал для реализации самых невероятных дизайнерских решений. Сегодня мы сделаем потолок из гипсокартона с подсветкой, причем на этот раз мы откажемся от скучных прямых линий и добавим в нашу конструкцию плавности и изгиба. В предыдущей статье мы рассмотрели один из вариантов устройства потолка, при котором конструкция разделялась на собственно потолок и отдельный пристенный короб (двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками). Но есть и более распространенный вариант монтажа, при котором второй уровень наращивается поверх сплошного базового потолка из ГКЛ. Большинство мастеров предпочитает именно этот способ для сложных форм. На это есть две основные причины: Намного проще закрутить 50 саморезов в конструкцию из ГКЛ, чем долбить 50 дыр в плите перекрытия. Мудрить с изгибом придется только на бортике короба. В противном случае пришлось бы заниматься художественным выпиливанием листов гипсокартона с большим риском промахнуться мимо границ изгиба. Кроме того, такой способ наращивания позволяет делать сложные «рукава», «островки» и «ступеньки» в любом произвольном месте. Изготовление каркаса Заранее рассчитываем высоту второго уровня (ступеньки) с учетом габаритов осветительного оборудования и коммуникаций. По периметру стен крепим направляющий профиль ППН на расстоянии высоты ступеньки минус 12.5 мм. Чтобы получить изогнутый короб, нам, очевидно, понадобится соответствующий базовый профиль. Для этого мы надрезаем полки профиля ППН для сгибания спинки. Чем больше у нас будет надрезов – тем более плавные радиусы доступны. Резать профиль ножницами по металлу слишком долго и утомительно. Пора взять в руки болгарку и аккуратно запилить полки профиля, стараясь не заходить на спинку. (Если рассматривать профиль как букву «П», то спинка – это верхняя перекладина, а полки – подпорки.) Но сначала на потолок надо перенести разметку криволинейной формы. Любимая фигура всех дизайнеров и отделочников – это овал. Так сказать, классика жанра. Но ваша фантазия в этом смысле не ограничена – рисуйте на потолке хоть лепестки розы. Но как начертить овал в таком масштабе? Рассмотрение вопросов геометрии выходит за рамки данного сайта, поиск в гугле по словам «как начертить овал» даст вам нужный ответ. Самодельный циркуль изготовим из самореза, шнура нужной длины (радиуса) и карандаша. Размечаем овал (с учетом толщины ГК листа) и крепим по нему изогнутый профиль. Крепимся прямо через ГКЛ и стараемся попадать саморезами в невидимый сейчас ПП профиль. Хитрость: используйте магнит, чтобы «выловить» скрытый под листом профиль. Готовим полоску ГКЛ по высоте ступеньки минус 12.5 мм и гнем ее мокрым способом. Для этого лист прокатывается игольчатым валиком (сойдет и шило) с внутренней стороны изгиба и равномерно смачивается водой. Когда материал станет пластичным, бортик аккуратно крепится к потолочному профилю. Здесь требуется некоторый навык работы. Торцевые концы бортика соединяются саморезами через металлические пластины (можно нарезать из отходов ПП профиля). Теперь необходимо выждать примерно 12 часов до полного высыхания гипсокартона. Пока ГКЛ сохнет, приготовьте ещё один надрезанный ППН профиль, аналогичный первому. Крепим второй профиль к нижней кромке бортика. Уже понятно, что у нас есть два направляющих профиля: один - на стене, другой – на бортике. Теперь в них надо вставить необходимое количество потолочных профилей ПП, к которым мы и будем крепить обшивку второго уровня. Последним шагом на данном этапе является выпуск проводки внутрь овала. Гнуть ГКЛ можно только вдоль листа, но не поперек! Расстояние между осями ПП профилей должно быть 600мм. Изготовление ниши для светильников Мы не случайно так подробно остановились на самой конструкции потолка. Теперь идея обустройства ниши для размещения источников освещения становится более понятной – «козырек» нужной нам длины мы получим за счет выступающей части овала на обшивке второго уровня. Зашиваем ступеньку ГКЛ таким образом, чтобы листы в центре образовали достаточное место ещё для одного овала радиусом чуть меньше, чем первый. Теперь чертим по обшивке второй овал и аккуратно вырезаем его пилкой по гипсокартону или электролобзиком. Очки, респиратор, кепка - пыли будет предостаточно. Обшивка второго уровня выступает за границы бортика и на этой полочке мы и разместим нашу красивую подсветку. Осталось только сделать ещё один бортик, который закроет лампы. Как это сделать, вы уже знаете. Электрика Переходим к другой, не менее важной, части процесса – устройству освещения и электропроводки. Расположение и тип светильников следует обдумать ещё на этапе эскиза. Что бы вы ни задумали – сначала убедитесь, что сможете это реально достать. К примеру, некогда популярная неоновая подсветка становится всё менее доступна. От вашего выбора будут зависеть и габариты ниш под освещение, и высота ступеньки. Выбор, на самом деле, небольшой: на открытых местах – точечные светильники, в центре – люстра, по периметру – скрытая подсветка. Люстра – вариант на любителя. Вписать ее гармонично в современный интерьер будет затруднительно. Плоский светильник плафонного типа смотрится намного лучше. Но это уже претензии к стилю. Если у вас есть бронзовая люстра из горного хрусталя, то надо заранее подготовить для неё закладной элемент, способный выдержать вес нагрузки. Анкерные болты рулят. Тип, количество и расположение точечных светильников следует выбирать, исходя из общего назначения помещения, источника естественного освещения (окно) и высоты ступеньки на потолке. Разумеется, светильники не должны находится на пути профилей. Пора уже забыть о лампах накаливания и прочих галогенках, которые, мало того, что потребляют ощутимое количество электроэнергии, так ещё и порядочно греются (до 500°), что не есть хорошо. Низковольтные системы лишены этих недостатков, но тогда придется прятать за потолком понижающий трансформатор. Альтернатива – энергосберегающие и светодиодные лампы. «Лампочки Медведева» долговечны, экономичны и практически не греются. Есть модели в плоском исполнении, которые позволяют сэкономить на высоте ступеньки. Среди набирающих популярность светодиодных ламп также есть выбор от обычного цокольного патрона до плоских «таблеток». Они будут светить ещё и вашим детям, так что это разумная инвестиция в будущее. В нишах скрытой подсветки светодиодные ленты уверенно вытесняют громоздкие у неудобные люминесцентные лампы. Ленту можно выбрать любой длины и цвета. Есть модели RGB, которые позволяют получать различные цвета и оттенки. Вместе с лентой потребуется приобрести и специальный контроллер для подключения. Электричество – это опасно. Ошибок здесь быть не должно. По уму, так монтажом этой части должен заниматься профессиональный электрик. Если же вы делаете работу сами, то соблюдайте простейшие меры безопасности: Скрутка проводов в недоступных местах запрещена! Скрутка медных и алюминиевых проводов запрещена! Выключатель освещения должен всегда размыкать фазный провод. За потолком провод следует пускать в защитной гофре и не располагать его в местах возможного попадания саморезов. Для сложной и комбинированной системы освещения желательно иметь отдельную питающую линию до щитка со своим автоматом. Простой и надежный способ соединения осветительной проводки – это пружинные клеммники WAGO или их аналоги. Все соединения, какими бы они ни были, выполняются внутри распределительных коробок. Вот и все! Потолок из гипсокартона с подсветкой готов!

Перегородка из гипсокартона

Перегородка из гипсокартона на металлическом каркасе широко используется во всем мире. Она имеет неоспоримые преимущества перед другими строительными материалами, но вместе с тем, не лишена недостатков. Отделка из гипсокартона отвечает всем санитарным и экологическим нормам. А это очень важно для жилых помещений. К тому же, с помощью гипсокартона можно решить любую задумку хозяина квартиры или дизайнера. Практически, ни один ремонт не обошелся без этого материала. Конструкция из профилей и листов гипсокартона легка, ее можно возводить на деревянных полах. Грамотно построенная перегородка прослужит не один год. Основным недостатком такой конструкции является невозможность крепить на ней тяжелые предметы мебели или декора. Для того чтобы что-либо прикрутить к перегородке, ее необходимо обшить листами гипсокартона в два слоя и использовать специальный крепеж. Гипсокартон – уникальный материал, а профили позволяют выполнять самые сложные конструкции. Что необходимо для возведения перегородки из гипсокартона? Для этого понадобятся металлические профили для гипсокартона, саморезы для монтажа профилей, дюбели 6-40, саморезы для крепления гипсокартона к профилям, листы гипсокартона. Листы бывают двух видов – потолочный толщиной 10мм и стеновой толщиной 12 мм. Каждый из этих видов пригоден для возведения перегородки. Если в помещении высокая влажность, то в этом случае подойдет водостойкий гипсокартон. Также необходимы грунтовка, специальная смесь для швов «Унифлот», малярный бинт, перфоратор, ножницы по металлу, рулетка, отвес, нож, уровень, стремянка и шуруповерт. Перегородка из гипсокартона своими руками Монтаж перегородки из гипсокартона В первую очередь, нужно наметить месторасположение перегородки. Рулеткой отмеряют нужное расстояние от существующей стены, далее отметку ставят как можно ближе к потолку и с помощью отвеса переносят ее вниз. Те же действия выполняют на противоположной стене. Используя отбивочный шнур, прочерчивают линии на полу, потолке, стенах. Можно приступать к построению каркаса. По прочерченной линии к стене крепится направляющий профиль. Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками? Стоечные профили вставляют в направляющий через каждые 60см и крепят саморезами. Замер ведется строго по центру профиля. Внутри профилей, очерчивающих дверной проем, необходимо установить деревянные бруски. Это позволит сделать конструкцию более жесткой. После крепления вертикальных профилей монтируют поперечные перемычки для гипсокартона. Их также крепят саморезами и изготавливают из направляющих профилей. Проводку для розеток и выключателей прокладывают заранее, до того, как перегородка будет полностью зашита. В возводимой перегородке должна быть предусмотрена звукоизоляция. Для этого можно использовать любой звукоизолирующий материал, например, листы пенопласта. Крепят листы гипсокартона к профилям саморезами 35мм. Перегородка зашивается в два слоя с обеих сторон, однослойные листы крепят саморезами 25мм. Крепить листы следует достаточно часто, лучше всего через 20-25 см. Первый слой гипсокартона крепят в горизонтальном направлении, второй в вертикальном. Важно, чтобы швы каждого из слоев не совпадали между собой. Так конструкция будет прочнее. На внешнем слое гипсокартона малярным острым ножом выполняют расшивку швов. Далее швы грунтуют, шпатлюют и проклеивают малярным бинтом. Следует помнить, что площадь одного листа гипсокартона - 3 квадратных метра.

Покраска гипсокартона

Покраска гипсокартона после монтажа - процесс не очень сложный. Поверхность гипсокартона ровная, на нее хорошо ложится краска любого вида. Но чтобы получить наилучший результат и избежать всевозможных неприятностей, необходимо провести подготовительные работы. Нужно убедиться, что поверхность листа сухая и чистая, без вмятин и царапин. Если вы все же обнаружили такой дефект, то следует воспользоваться шпатлевкой. Стыковочные швы между листами гипсокартона и места вкручивания саморезов также шпатлюются. После высыхания состава на стыки наклеивают ленту-серпянку. Далее все зашпатлеванные места шлифуются. После завершения подготовительных работ можно приступать к покраске гипсокартона. Грунтовка листов гипсокартона перед покраской Прежде, чем наносить краску, обработайте поверхность листов специальной грунтовкой. Покрытая грунтовкой поверхность не впитывает слишком большое количество краски, исключает неравномерное нанесение красящего состава. Обязательно придерживайтесь рекомендаций изготовителя грунтовки. Следите за тем, чтобы она равномерно распределялась по поверхности гипсокартона. Некоторые изготовители грунтовок добавляют в ее состав красящие пигменты и окрашивают ее в светлые тона (желтый или розовый). Это очень удобно, так как исключает появление пропусков и разводов. Процесс покраски гипсокартона Качество работы напрямую зависит от выбора краски. Для конструкций из гипсокартона лучше всего подойдет краска на водной основе. Она прекрасно скрывает все мелкие трещинки и шероховатости, быстро сохнет и равномерно ложится на поверхность. Можно купить краску Dulux Trade Vinyl Matt. Такая краска идеально подходит для внутренних работ, сохнет в течение 2-4 часов, у нее нет запаха, она достаточно экономична: одного литра состава хватает на два слоя для 7-8 м2 поверхности. Помещение, в котором производится покраска, должно хорошо проветриваться, чтобы каждый нанесенный слой краски просыхал быстро и должным образом. Краску перед применением следует тщательно размешать. Для лучшего результата краску можно развести водой - для первого слоя в пропорции 1:5, а для второго слоя – в пропорции 1:10. Используем коротковорсовый велюровый валик, краску наносим равномерно, чтобы не было непрокрашенных мест. Покраску начинаем с дверных и оконных проемов, кистью красим по периметру проема, далее работаем валиком. Все труднодоступные места прокрашиваем тонкой кистью. Обязательно соблюдаем время сушки каждого слоя, указанного в инструкции по применению краски. Выбор краски зависит от назначения помещения, от задуманного декора комнаты. Нужно помнить, что яркий свет выявляет все дефекты. В хорошо освещаемом помещении особенно тщательно следите за качеством работы. Матовая краска предпочтительней для покраски гипсокартона, так как она прекрасно скрывает мелкие трещинки и другие погрешности. Если это возможно, то лучше отказаться от темных тонов краски. Светлые оттенки помогут избежать очевидных недочетов. С глянцевыми красками следует работать очень внимательно и неукоснительно соблюдать инструкцию по применению. Не следует применять краски на водной основе в помещениях с повышенной влажностью. Доверяйте только известным производителям расходных материалов, старайтесь с ответственностью подойти к выполнению работ. Только в этом случае результат будет радовать вас длительное время.

Выравнивание стен гипсокартоном

Современное строительство не обходится без такого строительного материала как гипсокартон. С его помощью можно выравнивать стены, создавать многоуровневые потолки и декоративные поверхности, возводить перегородки и полости для монтажа коммуникаций, утеплять стены. Гипсокартон прост в монтаже, работа с ним не трудоемка и не засоряет помещение пылью и грязью. Это экологически чистый материал, легкий и огнестойкий. Современная промышленность, помимо традиционного гипсокартона, способного поглощать влагу, выпускает влагостойкий. Его можно применять в помещениях с повышенной влажностью. Выравнивание стен с помощью листов гипсокартона производят в тех случаях, когда неровность стен очень большая и требуется выполнить трудоемкий процесс оштукатуривания, а также в том случае, если необходима идеально ровная поверхность стены под покраску или для наклеивания обоев. Для выравнивания стен гипсокартоном применяют два способа: монтаж листов с помощью специального клея (сухая штукатурка); монтаж листов на каркасе из деревянных брусьев или металлических профилей. Прежде, чем приступить к работе, необходимо продумать способ доступа к различным коммуникациям и организовать специальные люки на случай непредвиденных обстоятельств. Также следует знать, что ремонт стен гипсокартоном не рекомендуется в помещениях, в которых есть вероятность повредить гипсокартон, например, в спортзалах. Этот материал сминается от направленной нагрузки и в последующем требует ремонта. Размеры листов гипсокартона В продаже имеются листы толщиной 8мм, 9мм, 12.5мм, шириной 1200мм, длиной 2000мм, 2500мм, 2600мм, 2750мм, 3000мм. Выравнивать стены с помощью клея высотой свыше 3м не рекомендуется. Стена, на которую будет крепиться гипсокартон, должна быть прочной, без осыпающихся участков, не должна подвергаться увлажнению и промерзанию. Подготовка поверхности стены Поверхность стены необходимо тщательно зачистить от остатков раствора и веществ, ухудшающих свойства клея. Если стена влажная, то прежде нужно дать ей просохнуть. На стену, покрытую гигроскопичным составом, наносят грунтовку. Если гипсокартон комбинируют с традиционным оштукатуриванием стен, то в первую очередь выполняют участки «мокрой» штукатурки. Монтаж гипсокартона на клей Прежде, чем приступить к монтажу, следует нарезать листы гипсокартона по заданным размерам. Необходимо учитывать, что для оптимального схватывания клея должны оставляться зазоры: пол-гипсокартон – 10мм, потолок-гипсокартон - 5мм. Перед тем, как установить листы, производят монтаж всех запланированных коммуникаций. Монтажные коробки розеток и выключателей не должны выступать над поверхностью стены более чем на 20мм. При замешивании клея необходимо строго следовать инструкциям на упаковке и не нарушать пропорции сухая смесь-вода. Готовый клей равномерно распределяют по изнаночной стороне гипсокартона, особенно тщательно промазывая места оконных и дверных проемов, вентканалов, кронштейнов и.т.п. Листы гипсокартона прикладывают к стене и уплотняют прилегание, аккуратно постукивая но ним резиновым молотком. В ходе монтажа следует плотно стыковать листы между собой и выравнивать по верхнему краю. Монтаж гипсокартона на каркасе Каркас для монтажа гипсокартона можно выполнить из дерева или из металлического профиля. Каркас из дерева имеет ряд минусов. Во-первых, его изготовление технически сложнее, чем из металла, во-вторых, если дерево сырое, то со временем такой каркас «поведет», на поверхности гипсокартона появятся трещины. Соответственно, обои могут порваться, а краска может начать осыпаться. Поэтому, лучше воспользоваться металлическими профилями. Их использование позволит выровнять стены в помещении любой конфигурации. Потребуется два вида профиля: стоечный и направляющий. Также для работы потребуется уровень и угольник. Направляющие профили располагают горизонтально и прикручивают параллельно друг другу к полу и потолку. Сначала профиль крепят к потолку, а затем, используя отвес, к полу. Стоечные профили вставляют в направляющие профили на потолке и полу с шагом от 0.4м до 0.6м. Если это необходимо, то укорачиваем или удлиняем профиль в зависимости от высоты стены. Необходимо все время проверять вертикальное положение профилей уровнем, прикладывая его к торцу профиля. Чтобы конструкция была собрана грамотно, все стоечные профили крепятся только по подвесу. Его крепят к стене с шагом 0.3м – 0.5м. Гипсокартон крепят к профилям саморезами для металла 3,5*25 или 3,5*32. Они должны быть изготовлены из оксидированного металла черного цвета. При вкручивании саморезов не следует сильно давить на них, так как можно повредить гипсокартон. На лист гипсокартона размером 1.2x2.5 понадобиться 100 саморезов. Шпатлевание гипсокартона Шпатлевание необходимо выполнить в тех местах, где вкручены саморезы, а также места стыковок листов. Места состыковок расшиваются специальным малярным ножом под углом 45°. Швы заполняем шпатлевкой и после высыхания проклеиваем сеткой-серпянкой, чтобы избежать растрескивания. Шпатлевку выбираем в зависимости от отделки стены: под покраску – финишная шпатлевка, под обои - любая шпатлевочная смесь, а под плитку гипсокартон можно не шпатлевать. Перед шпатлеванием для лучшего результата рекомендуют листы гипсокартона прогрунтовать.