Самодельные Котлы Отопления на Угле

Работающие на угле автоматические промышленные котлы, греющие воду

Качественная система отопления необходима не только бытовым объектам, где будет достаточно установки небольшого котла, но и промышленным предприятиям, достаточно большим по площади. Во втором случае необходимо использовать современные и мощные, работающие на угле, котлы.
Если брать в общем, то промышленное оборудование работает по принципу, который не слишком отличается от принципа работы обычного котла.

Принцип работы промышленного оборудования

В качестве основного вида топлива для котлов промышленного масштаба, работающих на твердом виде топлива, выступает уголь. Подается в топку уголь автоматически, для этого используется шнековый транспортер. Уголь поставляется через горловину. Она может подключаться почти к любому бункеру, включая самодельные контейнеры, оборудованные наклонными стенками для самостоятельного ссыпания энергоносителя. Применяя такую систему топлива, котел может долгое время питаться углем без привлечения человека к процессу. Благодаря шнековому транспортеру, уголь передается в топку котла. Там он уже равномерно распределяется с использованием внутренних транспортерных или валовых механизмов.
Если размеры топки большие, то угол наклона площади, предназначенной для сжигания угля, не слишком большой. Наклонная поверхность позволяет топливу равномерно распределяться. Основной смысл состоит в том, чтобы остаточные продукты горения могли быть эффективно удалены. Сыплются в топку они под тяжестью собственного веса благодаря наклонной плоскости. Место, куда попадает уголь, это зольник.
Некоторые модели автоматических котлов для промышленности, работающие на угле, осуществляют сжигание топлива на колосниковой решетке. Поскольку в решетке имеются прорези, пепел и зола через них просыпаются на транспортерную ленту, которая установлена под решеткой. Так пепел и зола выводятся из котла.
Теплоноситель в водогрейных котлах нагревается на угле в теплообменнике. Тот, в свою очередь, установлен в верхней части камеры сгорания. Исполнение теплообменника часто имеет вид змеевика или соединяющихся между собой продольно установленных труб. Данная конструкция позволяет горячим газам свободно перемещаться по трубам теплообменника. Они обволакивают трубы, напитывают их теплом.
Затем производится вывод охлажденных газов через дымоход, расположенный в крайней верхней части котла. Его положение обозначает необходимость нормальной тяги.
Автоматические вентиляционные системы позволяют кислороду попадать в камеру сгорания. Они нагнетают в топку необходимый объем воздуха.

Как установить врезать зменить замок самому ?

Ваша дверь плохо закрывается, и теперь вам нужно заменить замок но у вас нет опыта слесарных работ? Тогда лучше этого не делать. Теоретически, имея под рукой медицинское пособие, можно попытаться и аппендикс удалить в домашних условиях своими силами. Но вряд ли кому-нибудь придёт это в голову (крайние случаи нахождения на необитаемом острове – не рассматриваются). Зачем пытаться делать что-то незнакомое самостоятельно, если есть специально обученные люди? С деревянной дверью ещё можно попытать счастья, но вот с металлической… Если у вас нет навыков, инструмента и запасной двери, лучше не экспериментировать. Даже замки, на первый взгляд похожие как две капли воды, могут отличаться миллиметровыми расхождениями в крепежных местах. «Завод-изготовитель может вносить в конструкцию изделия изменения и дополнения, не понижающие его секретность, надёжность и эксплуатационные качества» (выдержка из паспорта на замок врезной). При попытке самостоятельной замены, например, замка-полуавтомата, можно обнаружить кучку «лишних деталек». И подобных «подводных камней» в процессе замены или врезки замков очень много.

Обычно в паспорте отечественных замков приведена пошаговая инструкция по установке, НО в деревянную дверь. Про установку или замену замка в металлической двери там не говориться ни слова.

Замена замка

Замена замка в уже установленной двери обычно заключается в замене механизма на аналогичный вариант или поиск варианта, подходящего по размеру и типу, чтобы не оставлять косметических дефектов.

Существует понятие «домашний замок». Он надёжен и удобен в эксплуатации, но не достаточно защищён от злоумышленников, хотя новичка в «преступном деле» вполне может остановить. Также есть варианты с усиленной защитой. Например, установка броненакладки защитит цилиндровый механизм от банального выламывания.

Мы не будем описывать варианты взлома дверей , «криминальные элементы» действуют, кто во что горазд. Вообще, не вскрываемых дверей нет. Вопрос только в том, какое время будет затрачено на это, производимый шум. Поэтому, защищать своё жилище надо комплексно: хорошие замки в металлической двери, охранная сигнализация и, конечно, добрые отношения с соседями.

Что делать, когда необходимо заменить замок.

Искать специалистов в области ремонта металлических (стальных) дверей!!!
Что НЕ надо делать? Пытаться, при отсутствии соответствующих навыков, самостоятельно поменять замок. На первый взгляд кажется, что все очень просто. Подумаешь, открутить пару винтов. Но это не всегда так. Некоторые механизмы изначально установлены таким образом, что подобраться к ним можно, только разобрав полдвери. В частности, это относится к замкам с дополнительными точками запирания (тягами вверх-вниз). Даже попытка заменить простой замок может обернуться неприятными сюрпризами. Представьте ситуацию: вам удалось демонтировать старый замок, вы идете с ним в магазин и там выясняете, что данная модель замка уже снята с производства, есть только похожие по габаритам, но не подходящие по посадочным отверстиям замки. То есть, чтобы установить, и в конечном итоге поменять замок, вам нужно будет произвести определенные слесарные манипуляции. Вы это сможете сделать? При замене цилиндрового механизма (личинки) тоже могут возникнуть проблемы. Редко, но встречаются конфликты между цилиндром и остальной конструкцией. Хотя цилиндровые механизмы (личинки) считаются взаимозаменяемыми, бывают конструктивные мизерные расхождения в размере поворотного флажка. Немного недотянутый или перетянутый винт, чуть кривовато установленная декоративная накладка… Замок отказывается работать! И таких подводных камней в процессе установки или замены замков очень много.

.

Выбрать металичесскую дверь

Лето, отпуск, дача... Возвращение к вскрытой домушниками двери... Возмущение: «Как же так, поставили металлическую дверь, а она не уберегла!» Почему-то многие считают, что лист стали остановит преступников, а ведь стальная дверь хороша только при условии установки в неё сложных замков. На этот момент при покупке двери некоторые домовладельцы не обращают никакого внимания. Их не смущает, а только радует низкая цена двери. Но качественные и надёжные замки сами по себе стоят недёшево. И дверь, которая может послужить преградой, тоже не может стоить копейки.

Часто звучит аргумент: «Зачем нам врезать замок повышенной сложности, у нас и брать-то нечего». Асоциальному элементу, привлеченному «легким» замком, наплевать на невысокий достаток хозяина квартиры. Вынесет всё, вплоть до старого утюга. Мало того, ещё и перевернёт всю квартиру, цветы в горшках тоже могут пострадать. «А вдруг в земличке под фиалкой бриллиантик спрятан? Да, обстановочка бедненькая, а если под обоями посмотреть? Вдруг конвертик с «похоронными» имеется? А под плинтусом ничего не завалялось?» Ну и как вы это всё потом будете восстанавливать? Мало того что в доме будет кавардак, дак ещё и нужно будет ремонтировать металлическую дверь, которую злоумышленники скорей всего повредят.

Отнеситесь ответственнее к собственной безопасности. При установке двери не поленитесь подробно узнать о замках. Посетите сайты производителей замочной продукции. Должно насторожить, если не найдёте подробного описания вашего будущего «охранника». Даже самые качественные замки приходится менять. Например, вы не застрахованы от потери или кражи ключей, от умышленной порчи ваших замков («не взломать – так покорёжить»). Обговорите с изготовителем двери, не возникнет ли проблемы в случае замены замков. Есть взаимозаменяемые модели разных производителей, но есть и уникальные разработки. Последние могут вызвать заминку с заменой, так как гарантировать наличие этих замков на российском рынке никто не может.

Не гонитесь за «красотой» двери с внешней стороны. Соседей удивить сложно, а вот нехороших людей «показная роскошь», даже подкрепленная надёжными замками, может привлечь. Весьма функционально порошковое напыление: практично, долговечно, симпатично, но не броско. А внутри помещения уже можно обить металлическую дверь «для души» винилискожей, или поставить декоративные панели в стиле мебели и отделки. Есть варианты «антивандальных» панелей. Очень хорошо противостоят коготкам и зубкам домашних питомцев.

Но ещё раз повторимся: самая хорошая во внешнем исполнении дверь бездарна при отсутствии в её «теле» надёжных замков.

В любом случае, при установке металлической двери не принимайте скоропалительных решений. В Интернете можно на тематических сайтах найти реальные отзывы владельцев дверей, советы специалистов. Не зря же жива народная мудрость: «Семь раз отмерь, один раз отрежь!»

УТЕПЛЕНИЕ ДОМА ИЗНУТРИ

Несомненно, тот факт, что производство работ можно выполнять в любое время года, независимо от погодных условий относится к достоинствам данной конструктивной схемы. Работы по утеплению с внутренней стороны ограждающих конструкций избавляют от необходимости сооружать громоздкие подмости, что дает существенную экономию трудовых и материальных затрат, что тоже является положительным моментом.

Традиционно, утепление с внутренней стороны ограждающих конструкций выполняют механическим креплением или наклеиванием на стены теплоизолятора, типа пенополистирол, который затем шпатлюют, а поверх выполняют финишную отделку в помещении.

Отсюда вытекает целый ряд больших и малых проблем:

1. Уменьшение площади помещений за счет увеличения толщины стен.

2. Так как материал ограждающей конструкции обладает собственной термической ёмкостью, демпфирующей мгновенные перепады температур, то при внутреннем утеплении происходит искуственное исключение этого огромного массива из микроклиматического цикла помещения.

3. Невозможность установления теплоизоляционного материала в зоне примыкания перекрытия к наружной стене. Поэтому в местах соединения стены и перекрытия образуются так называемые "мостики холода", через которые происходят большие утечки тепла.

4. Большая часть стены оказывается в зоне низких температур, в результате чего меняется процесс влагопереноса через ограждающую конструкцию. Температура стены за утеплителем резко снижается, поэтому точка росы смещается к внутренней стороне ограждающей конструкции. В зимнее время водяной пар, образующийся в помещении в результате жизнедеятельности человека, конденсируясь, начинает скапливаться между изоляцией и внутренней поверхности стены. Таким образом, в зимний период стена начинает накапливать влагу, которая за лето не успеет испариться. Повышенная влажность стены приводит к образованию плесени, грибка и других микроорганизмов соответственно к ухудшению санитарно-гигиенических показателей помещений.

Это все хорошо, скажете ВЫ, но как же жить на n-том этаже надцатиэтажного дома, в котором работы по теплоизоляции запланирован на две тысячи ндцатый год?

Значит нужно подбирать теплоизоляционный материал, который минимизирует все вышеперечисленные проблемы:

1. Минимизировать отбор внутреннего пространства может только утеплитель с наименьшим коэффициентом теплопроводности

2. К сожалению аккумулирующую теплоемкость массива наружной стены мы теряем навсегда. Но здесь есть свой выигрыш:

а) нет необходимости тратить энергоресурсы на нагрев этих стен

б) при включении даже самого маленького обогревателя в помещении почти сразу станет тепло.

3. В местах соединения стены и перекрытия „мостики холода" можно убрать, если утеплитель наносить частично и на плиты перекрытия с последующим декорированием этих примыканий.

4. Если Вы все еще верите в "дыхание стен", то ознакомьтесь, пожалуйста с ЭТОЙ статьей. Если нет, то тут очевидный вывод: теплоизоляционный материал должен очень плотно быть прижат к стене. Еще лучше, если утеплитель станет единым целым со стеной. Т.е. между утеплителем и стеной не будет никаких зазоров и щелей. Таким образом влага из помещения не сможет попасть в зону точки росы. Стена всегда будет оставаться сухой. Сезонные колебания температур без доступа влаги не будут оказывать негативного влияния на стены, что увеличит их долговечность.
Все эти задачи может решить только напыляемый пенополиуретан.

Обладая самым низким коэффициентом теплопроводности из всех существующих теплоизоляционных материалов, пенополиуретан займет минимум внутреннего пространства.

Способность пенополиуретана надежно прилипать к любым поверхностям позволяет легко нанести его на потолок для уменьшения "мостиков холода".

При нанесении на стены пенополиуретан, находясь некоторое время в жидком состоянии, заполняет все щели и микрополости. Вспениваясь и полимеризуясь непосредственно в точке нанесения пенополиуретан становится единым целым со стеной, перекрывая доступ разрушительной влаге.

В этой связи заслуживают внимание результаты работы Самарской государственной архитектурно-строительной академии по теме «Теплотехническое обследование наружных стен жилых домов, утепленных пенополиуретаном», которые подтверждают возможность внутреннего утепления зданий - тонким слоем (20-35 мм) напыляемого пенополиуретана.
Имеется 15 летний положительный опыт применения такой технологии.
Как сохранить в доме тепло?
Пока не закончилось лето, недурно подготовить и сани - позаботиться об утеплении квартиры. Прямо сейчас законопачивать окна никто вам, разумеется, не советует. Но вот подумать об этом стоит. Чтоб не бежать при нежданном приходе осени в первую попавшуюся фирму или не хвататься за рулоны газетной бумаги. Способов же не пустить в дом холод есть несколько.
«Кто во что горазд». Годится все - от ваты, поролона и скотча до бумаги для заклейки окон и резины-самоклейки. Плюсы: дешево и сердито. Минусы: пропускает холодный воздух, отклеивается, спресовывается.
Стеклопакеты: пластиковые и деревянные. Деревянные стеклопакеты в несколько раз дороже пластиковых, органический материал всегда оценивался выше синтетического. Дерево "дышит", что не препятствует воздухообмену, поддаются ремонту, покраске, долговечны. Пластиковые стеклопакеты не менее эстетичны чем деревянные, но по экологическим качествам им уступают. Пластик наиболее выгодное решение для офисных помещений, для жилых помещений наиболее благоприятны деревянные окна, будь то стеклопакеты или обычные деревянные окна. И с этим утверждением трудно спорить, основываясь на статистике установленных окон в европейских городах, от куда и пришел к нам "пластик", где 80% жилых помещений имеют деревянные окна и лишь 20% пластиковые. Запад предпочитает экологически чистый продукт и не из за моды, а из за чуткой бережливости своего здоровья.
Приимущества: не пропускают шум, удобны в эксплуатации, защищают от холода, от жары и даже от воров, эстетичны. Недостатки: не всем по карману, большое количество подделок пластиковых изделий, выдаваемых за качественный немецкий пластик, при неудачной установке возможность нарушения гиометрии окна, дорогостоящий ремонт, изменение внутреннего климата квартиры, затруднение воздухообмена.
Клеевое утепление. Производится вспененным пенополиэтиленом. Плюсы: прост в установке, доступен в приобритении. Минусы: не очень хорошо приспосабливается со временем к размерам щелей, недолговечен, достаточно дорогое удовольствие для большого количества окон, с тем учетом что его придется обновлять почти каждый сезон. При проклеивании самоклейки, вы можете не получить желаемый эффект, так как окна могут быть поведены и требовать ремонта, размеры щелей зачастую превышают максимальный размер уплотнителя.
Утепление окон по шведской технологии. Данная технология появилась в России около 15-ти лет назад и получила широкое распространение в таких городах как Москва и Санкт-Петербург. Принципиальное отличие данного утепления от доморощенного законопачивания, заклеивания окон на зиму в том, что вы получаете возможность открывать и закрывать ваши окна в любое время года, утепление силиконовым уплотнителем намного эффективнее "ваты", повышается звукоизоляция, в квартире становится меньше пыли и не мало важно отметить, что вы не будете портить лако-красочное покрытие окон оклеиванием и отдиркой бумаги. Принцип следующий: по периметру створки или рамы окна фрезеруется крепежный паз, в который при помощи специального инструмента, вставляется шведский трубчатый уплотнитель. Створки подгоняются, регулируются ручки, шпингалеты чтобы окна легко открывались и закрывались, стекла по периметру обрабатываются жидким силиконовым герметиком. Плюсы: срок службы до 15 лет, эффективность, в несколько раз дешевле замены на новые окна. Недостатки: внешний вид окон остается прежним.

как заделать трещину в кирпичной стене

Трещины в стенах это очень частое явления в нашей жизни. Наверное, нет ни одного дома, будь это многоквартирный дом или частный, в котором не было бы трещин. Конечно же, трещины необходимо заделывать и этому вопросу мы посвятим нашу статью.

Почему появляются трещины

Трещины в стенах появляются потому, что любой построенный дом даёт осадку, особенно это присуще новым домам, которые в течение первых двух лет после постройки дают сильную осадку. Как правило, через несколько лет построенный дом не так сильно оседает и на нём редко появляются трещины, но, тем не менее, незначительная осадка всё же может происходить, а стало быть, и трещины всё равно будут появляться.

Вторая причина, по которой на стенах образуются трещины – нарушение технологического процесса при строительстве дома. Сюда можно причислить неправильно приготовленный цементный раствор, неправильную укладку кирпича, неправильно заложенный фундамент и т.п.

Третья причина образования трещин в стене – неправильное использование отделочных смесей: штукатурки, шпаклёвки или цемента. Типичные ошибки заключаются в том, что ремонтники наносят на стену слишком толстый слой смеси, в результате чего она начинает трескаться. Использование некачественных и дешёвых смесей также вносит свою негативную лепту.

Заделка трещин в стенах

Первым делом, если в стене вашей квартиры или дома появилась трещина, вы должны исследовать её. Проанализируйте длину, глубину, а также определите, данная трещина образовалась именно в стене, либо же на поверхности штукатурки.

Если же вам кажется что трещина идёт дальше, то есть идёт ниже или становится шире, то на стене делаются либо мелом, либо белой краской, так называемые маяки – отметки, от которых вы сможете делать замеры. Если трещина с каждым днём становится всё больше, обратитесь к специалистам, дабы предупредить разрушение дома и обезопасить свою жизнь.

Если же трещина незначительная, то заделать её вы можете самостоятельно, в этом нет ничего сложного.

Заделка трещин в кирпичных и бетонных стенах

Если вы установили, что трещина в стене дома образовалась именно в стене, а не на поверхности отделочного материала, то способ заделки зависит от её размеров.

Способ заделки широких трещин

Если в вашей стене образовалась вертикальная трещина от 5мм, то вокруг трещины необходимо сбить углы на 45 градусов, чтобы слой сухой смеси, нанесённый на конечном этапе работ, был на одном уровне с плоскостью стены и надёжно «схватился» с ней. Затем с помощью пылесоса и кисточки хорошо вычищаем трещину и обрабатываем её грунтовкой, после того как грунтовка высохла, задуваем трещину монтажной пеной. После того как пена застыла, срезаем её излишки, чтобы она была на несколько миллиметров глубже уровня стены, дабы скрыть её за слоем сухой смеси. С внешней стороны замазываем трещину цементом, а с внутренней стороны – штукатуркой. Такой способ заделки трещины поможет загерметизировать ее, чтобы она не продувалась, и там не заводились различные живые организмы.

Если в вашем кирпичном доме образовалась горизонтальная трещина, то это куда хуже, так как данную проблему пеной не решить. Дабы исключить проседание дома, пустоту трещины необходимо заложить, тем самым создав опору для верхней части стены. Чаще всего в таких ситуациях в щель трещины закладывается слой цементного раствора, который окаменевает, и становиться хорошей и надёжной опорой.

Здесь очень важно отметить, что в качестве цементной смеси рекомендуется использовать специальный клей для керамической плитки на цементной основе. Такая смесь имеет надёжное сцепление с поверхностью стены и достаточно прочна.

Способ заделки тонких щелей

Если в вашей стене образовалась тонкая щель, то обработайте её грунтовкой, после чего вдоль всей её протяжённости нанесите слой герметика, и заделайте им трещину. Когда герметик застыл, берём армированную ленту и накладываем её на место трещины, затем прячем ленту под слоем штукатурки или шпаклёвки.

Образовавшаяся щель не в стене, а в штукатурке, заделывается тонким слоем шпаклёвки, после чего затирается затиркой.

Утепление деревянного дома снаружи

Причина высоких теплопотерь деревянного дома кроется как в самой конструкции, так и в толщине стен дома. Рассмотрим утепление деревянного дома снаружи более подробно.
Как правило, для постройки дома из бруса применяется брус сечением 150x150 мм или 200x200 мм. Технология такого строительства к нам пришла с более южных стран, где климат мягче, а зимняя температура колеблется около 0°C.

В итоге, что мы наблюдаем, дешевизна строения против колоссального потребления газа и электроэнергии зимой для отопления. Однако я могу с полной уверенностью сказать, что при наличии желания и умелых рук, свести теплопотери дома из бруса можно практически на нет, если произвести своими руками грамотное утепление дома снаружи.

Всю работу по утеплению дома снаружи можно разделить на 4 этапа:

1. Выбор утеплителя;
2. Расчет материалов;
3. Монтаж теплоизоляции;
4. Внешняя отделка фасада.

Выбор утеплителя

На строительном рынке встречается два вида теплоизоляционных материалов для наружных работ, листовой пенопласт (пенополистирол), а также минеральная вата.
За годы работы строителем мне часто доводилось наблюдать грубейшую, можно даже сказать глупейшую ошибку, когда в качестве утеплителя деревянного дома, люди использовали пенополистирол. Сейчас я объясню почему.
Коэффициент теплопроводности пенопласта составляет 0,082 Вт/м.кв. При этом коэффициент теплопроводности минеральной ваты равен 0,036 Вт/м.кв. Из этого видно, что пенопласт не намного больше проводит тепла, соответственно и холода, тем самым немного проигрывая.
Конечно, это можно компенсировать, используя пенопласт большей толщины, в продаже встречается пенополистирол от 10 до 100 мм толщиной. Однако причина совершено не в этом, пенополистирол идеально подходит для утепления фасада дома снаружи из кирпича или ракушечника, но не для дома из дерева.
Кроме коэффициента теплопроводности, существует еще показатель проводимости воздуха (вентиляция). Чтобы читателя не запутывать в цифрах и формулах, скажу проще, минеральная вата - хорошо вентилируется, при этом обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Пенополистирол – хороший теплоизолятор, но практически воздухонепроницаемый. Особенность же домов из деревянного бруса заключается в том, что дерево должно постоянно дышать.
Если для утепления вы решите обшить деревянный дом снаружи пенополистиролом, через какое-то время, внешние стены начинут покрываться плесенью, грибковыми заболеваниями и гнилью, так как за зиму мостик холода в толще стены изменяется много раз и образование конденсата неизбежно. Поэтому идеальным утеплителем в нашем случае является минеральная вата.
Отступлюсь, с постройками из камня, ситуация совершено иная и там предпочтительнее применять пенопласт.

Расчет материалов

Расчет толщины минеральной ваты довольно прост. В продажу минеральная вата поступает в виде плит, а также в виде скрученных рулонов. Я бы посоветовал выполнять утепление деревянного дома утеплителем в виде плит, поэтому рулонную вату сразу не берем в расчет, объясню почему.
Рулонная, обладает практически теми же характеристиками что и вата в виде плит, но для наружных плоских стен, применяют плиты или маты - просто это удобнее.
Основное место применение рулонной ваты это неровные плоскости, внутреннее утепление стен, полов, потолков.
Например, утепление скатных крыш между лагами, в особенности при наличии 3-4 скатов или вообще кровли сложной конфигурации. Также рулонной минватой утепляют наружные стены имеющие выступы, перепады, в общем, неровные плоскости. Мы же говорим, о доме, построенного из бруса одинакового сечения, значит стены изначально ровные.
Толщина плиты или скрученного мата по стандартам составляет 50 мм. Существует много формул для расчета, но “на пальцах” количество слоев утеплителя рассчитывается следующим образом.
Если при толщине стен в 200 мм зимняя температура снаружи не опускается ниже -20°C, применяется один слой минваты.
Если же температура опускается ниже этой отметки, производят монтаж 2-го и в крайних случаях 3-го слоя.
Помимо утеплителя нам потребуется деревянный брус (рейка) с сечением в зависимости от количества монтируемых слоев утеплителя:
1 слой ваты = рейка 50x50 мм
2 слоя ваты = брус 50x100 мм
Кроме рейки для обрешетки, весьма важно приобрести согласно общей площади стен гидроизоляционную пленку, анкера, саморезы и противогрибковую эмульсию.
При расчете площади пленки учитывайте что между собой она стыкуется внахлест 10-15 см. Также понадобится строительный степлер с большим набором скоб, отвес или уровень.

Монтаж теплоизоляции

Установка теплоизоляции выполняется в следующей последовательности:

1. Подготовка поверхности;
2. Первый слой гидроизоляции;
3. Монтаж обрешетки;
4. Установка утеплителя;
5. Второй слой гидроизоляции.
   

1. Стена дома
2. Гидроизоляция
3. Утеплитель
4. Гидроизоляция
5. Фасадная облицовка дома

Подготовка поверхности

Заключается в обработке стен дома снаружи противогрибковой эмульсией. Также не помешает обработать их эмульсией против короедов и различных насекомых, ведь после утепления, доступа к стенам уже не будет.
После обработки необходимо дождаться, когда эмульсия окончательно высохнет. Желательно вообще утепление частного дома снаружи выполнять летом при теплой солнечной погоде.

Гидроизоляция дома

В качестве гидроизоляции на поверхность деревянных стен монтируется специальная гидроизоляционная пленка. Вот тут, надо быть внимательным, так как часто по незнанию данную пленку монтируют, как попало. Данная пленка подобно мембране или автомобильному ниппелю способна пропускать воздух и влагу только в одном направлении.
Если присмотреться одна сторона пленки имеет глянцевую поверхность, вторая же сторона шершавая и слегка ворсистая.

Следует помнить, что пропускает пленка по направлению от шершавой стороны в сторону глянцевой. Поэтому правильный монтаж, шершавой (ворсистой) стороной к дому.

Пленка крепится на поверхность стены с помощью скоб строительного степлера. При стыковании слоев делается нахлест 10-15 см. Стык следует проклеить специальным скотчем который можно приобрести в том же магазине где покупается гидроизоляция.

Монтаж обрешетки

Создав гидроизоляцию, поверх пленки устанавливается обрешетка из рейки.
Прежде чем начинать монтаж обрешетки, следует замерять ширину теплоизоляционной плиты. У разных производителей размеры плит могут различаться.

От замеренной ширины отнимается 2-3 см, полученное число в дальнейшем и будет расстоянием между вертикально смонтированными брусками или рейками на плоскости всей стены.

Первый брус всегда крепится с помощью саморезов к самому углу дома заподлицо. В дальнейшем, при выполнении утепления с противоположной стороны, крайний брус будет закреплен к этому бруску. Все последующие, монтируются на одинаковом, ранее высчитанном расстоянии друг от друга в идеально вертикальном положении.

Установка минеральной ваты

Устанавливать плиты минеральной ваты не составляет особого труда, материал прост в обработке и легко режется острым ножом. При этом специально оставленное между рейкой немного меньшее расстояние, позволяет расположить ватную плиту враспор, не оставляя никаких щелей.
Для надежного закрепления плит утеплителя на плоскости стены применяются металлические или пластмассовые анкера. Предварительно, в установленной между брусками плите, на расстоянии 50 см друг от друга, сквозь вату в толщу стены просверливают отверстия. Затем в отверстия забиваются пустотелые анкера. После этого, в сам анкер забивается сердечник с широкой шляпкой, тем самым, расклинивая анкер и производя жесткий монтаж плиты утеплителя.

Гидроизоляция утеплителя

После заполнения всего пространства между обрешеткой минеральной ватой, поверх нее монтируется второй гидроизоляционный слой из пленки. В этом случае пленка располагается шершавой стороной к утеплителю, а глянцевой наружу в сторону улицы. Это позволит выводить влагу из утеплителя во время зимних оттепелей наружу и не пропускать ее обратно.
Пленка монтируется с помощью степлерных скоб по брускам.

Внешняя отделка фасада

После монтажа последнего гидроизоляционного слоя пленки, поверх пленки и скоб, с помощью саморезов монтируется рейка небольшого сечения 40x50 мм.
Данный брусок будет служить обрешеткой для дальнейшей фасадной отделки.
В качестве отделки дома из бруса после утепления может быть использована вагонка, фасадная доска, планкен, сайдинг и множество других навесных отделочных фасадных материалов.

Установка двери своими руками с нуля

Все «мокрые» процессы уже позади и помещение постепенно приобретает законченный, жилой вид. Уже есть ровные пол и стены и настало время для очередного этапа ремонта – установки дверей. Установка межкомнатных дверей своими руками – это сложная задача, которая потребует от начинающего мастера особенного внимания к мелочам и не потерпит даже малейших ошибок.

На дверях вы в полной мере сможете ощутить весь смысл поговорки «Семь раз отмерь – один раз отрежь», потому как именно при этом виде работ каждый миллиметр будет иметь значение, а последствия неправильных отрезов моментально сделают вашу дверь негодной.

Межкомнатная дверь представляет из себя дверное полотно, которое на петли крепится к дверной коробке, а дверная коробка устанавливается в дверной проем. Почти наверняка вам предстоит самостоятельно собрать дверную коробку и подготовить полотно к установке петель. В идеале коробка должна идти в комплекте с полотном и быть размеченной и «зарезанной» ещё на заводе, с применением точных стационарных инструментов. Мастеру на объекте останется только собрать коробку, закрепить ее в проеме, навесить полотно и приладить наличники. Но готовые заводские коробки – большая редкость, поэтому в нашем колхозе всё делаем сами.

Требования к помещению

Прежде всего, перед установкой межкомнатных дверей, в помещении должны быть сделаны стены и черновой пол. Стены должны быть выровнены и подготовлены для финишной отделки, произведено оштукатуривание или шпаклевание. Вы должны определиться с типом чистового пола, чтобы подрезать дверную коробку с учетом его высоты. Если ставить дверь до обустройства чернового пола и окончания мокрых процессов, то в дальнейшем ее поведет и покоробит от сырости, а высоту установки невозможно будет угадать.

Стены должны быть вертикальными! Иначе дверь будет выбиваться из плоскости на фоне их кривизны (а установить дверь не вертикально у вас не получится – она просто не будет открываться). Поэтому выравнивайте стены любым способом.

Выбор двери и коробки

После того, как вы определись с полотном, вы должны подобрать под него дверную коробку. Коробка представляет из себя собранную из трех элементов букву «П»: две вертикальные стойки и верхняя горизонтальная перемычка (притолока). Все три компонента одинаковы, продаются отдельно от двери и мастер должен самостоятельно их разметить, подрезать (запилить) и соединить между собой. А также вырезать на одной из стоек посадочные места под петли. Эта простая на первый взгляд задача на деле оборачивается сложнейшим эпизодом с тщательными замерами и ювелирными отпиливаниями на грани долей миллиметра, причем ее конечный результат до установки в проем не всегда предсказуем. Рекомендую прикупить ещё одну стойку и потренироваться на ней для понимания сути работ. Стоит она недорого.

Важно! Толщина стойки должна соответствовать толщине полотна! Иначе дверь мы не установим. Также желательно, чтобы она хотя бы приблизительно соответствовала ей по текстуре и цвету. Обратите внимание на геометрию стоек. Иногда попадаются самые настоящие лопасти от пропеллера, лихо закрученные восьмеркой. Продавец вам обязательно скажет, что они выправятся при монтаже. Может и выправятся, а может и нет… Ищите лучше сразу прямые. То же самое и с наличниками. 

Необходимый инструмент для установки дверей своими руками

• Стусло (шаблон для запиливания под углом). В идеале нужна торцовочная или циркулярная пила, но это уж как повезет.
• Фрезер для вырезания мест под петли. Вряд ли есть в наличии у домашнего мастера. А вот набор острых стамесок наверняка найдется.
• Линейка, рулетка, угольник и карандаш для разметки.
• Дрель.
• Пильная коронка для установки замков.
• Пузырьковый уровень или лазерный построитель.

 Фурнитура:

• Петли. Бывают разъемные и неразъемные. Опытные мастера любят разъемные петли. Также они предпочтительнее при значительном весе дверного полотна (кстати, может понадобиться третья петля). Саморезы, идущие в комплекте с петлями, можете сразу же выкинуть – головки у них «одноразовые». Подберите похожие саморезы нормального качества.
• Замки – защелки. На ваш вкус и выбор.

Замеры и запилы стоек

Для начала тщательно замерьте само полотно на предмет соответствия правильному прямоугольнику (по уму, так это надо бы сделать ещё в магазине). Запросто может оказаться, что одна сторона у вас будет 2000 мм, а противоположная – 2002 мм. Дверь - кривая, но пока вы ее не навесите на петли, это незаметно. Такое случается сплошь и рядом. Если уж вам так «повезло», то учитывайте эту погрешность при дальнейшей разметке.

Пока дверь ещё у вас в руках, самое время вырезать место под замок. Подробная инструкция по установке замка с указанием размеров должна идти с ним в комплекте. Будьте предельно осторожны – любая неточность испортит дверь бесповоротно! Если осталась старая дверь – потренируйтесь на ней.

Для примера мы рассмотрим дверное полотно типового размера 2000х800 мм.

1. Запиливаем две вертикальные стойки под углом 45° в их верхней части. Для идеального реза нужна торцовочная пила, но и обычная ручная ножовка и стусло в умелых руках дают не худшие результаты.
2. Сейчас наша стойка немного длиннее самой двери. Отмеряем длину стойки по формуле: зазор сверху 4мм + высота полотна 2000мм + зазор снизу 10мм. Итого получаем 2014мм. Отмеряем ровно 2014мм и подрезаем стойку по этой высоте. Важно! За точку отсчета надо брать внутреннюю часть стойки!
3. Аналогично запиливаем и вторую стойку.
4. Размечаем притолоку по формуле: зазор со стороны замка 4мм + ширина полотна 800мм + зазор со стороны петель 4мм. Итого 808мм. Опять же – линию отмеряем по внутренней стороне притолоки!
5. Режем притолоку с обоих концов под 45°. Это очень сложный момент. Здесь важно правильно выбрать начало реза. Помните про запасную стойку, о которой говорилось в начале? Тренируйтесь на ней.

Монтаж петель на межкомнатные двери

1. На петлевой стойке отмеряем сверху по внутренней стороне 200мм до верхнего края петли.
2. Прикладываем петлю к стойке и делаем пока что два засверливания для временного монтажа. Крепим петлю на саморезы, чтобы она не двигалась и аккуратно острым лезвием прорезаем шпон по периметру на глубину 1-2мм. Снимаем петлю.
3. Петля в сложенном состоянии должна обеспечивать зазор между полотном и дверью в 4мм. При помощи полотна и стойки имитируем «закрытие двери», чтобы понять, на какую глубину следует заглубить петлю в стойку и в полотно.
4. Стамеской аккуратно вырезаем площадку на стойке на нужную глубину. Стараемся не повредить шпон и не уйти слишком глубоко. Идеально это можно сделать только фрезером. А так - опять берите в руки «тренировочную» стойку и ковыряйте для начала ее.
5. Снизу отмеряем до края петли уже 210мм (помните - 10мм на щель) и готовим площадку аналогично первой.
6. Временно крепим петли на стойку и прикладываем стойку к полотну в раскрытом виде. Переносим разметку петель на полотно и делаем на нем заглубления аналогично стоечным.

Здесь чертовски важна точность и аккуратность! Если испорченную коробку ещё можно выбросить и купить новую, то с дверью это уже не вариант. Поэтому не ленитесь замерять всё по десять раз!

Сборка дверной коробки и установка в проем

Если коробка изготовлена из МДФ, то необходимо предварительно засверливаться под саморезы сверлом меньшего диаметра, иначе при закручивании самореза МДФ лопнет!

На полу собираем коробку. Стойки крепим к притолоке саморезами с плоской пресс-шляпкой взаимно перпендикулярно.

Коробку будем крепить в трех точках: два самореза расположим под петлями и один под ответной частью замка. Таким образом их потом не будет видно.

Вопрос о том, нужны ли жесткие точки крепления или достаточно одной монтажной пены, похоже, будет вечным. Никто и не сомневается в способности пены закрепить коробку в проеме, но пена – материал подвижный и при определенных условиях может непредсказуемо сжиматься – расширяться. Представляете, что при этом будет с коробкой? Поэтому три лишних самореза и дюбеля монтаж не испортят.

1. Ставим коробку в проем и временно фиксируем клинышками для удобства.
2. Выравниваем ее по вертикали и крепим на саморезы впотай.
3. Навешиваем дверь и проверяем, всё ли нормально открывается – закрывается и соответствуют ли зазоры. Если есть косяки, то это последний шанс всё исправить. Лучше собрать коробку заново, чем потом открывать дверь с разбегу.
4. Закрываем дверь и в щели между стойками и полотном вставляем отрезки подходящего по толщине листового материала. Запениваем полости между стеной и коробкой. Хорошо бы иметь профессиональную пену на пистолете, чтобы дозировать выход. Оставляем до полного отвердевания пены и убираем распорки.

Обналичка

Здесь уже проще. Размеры понятны по месту без объяснений, запиливаем под углом и крепим или на финишные гвозди с затиркой шляпок или же на клей.

Если вдруг толщина дверного проема намного шире толщины дверной коробки, то используются так называемые «доборы» для имитации продолжения коробки. Хорошо, если доборы можно купить вместе с коробкой, но бывает и так, что приходится изготавливать их самостоятельно из наличников. Как видите, установка межкомнатных дверей своими руками дело не простое, иногда целесообразнее переплатить за установку и радоваться результату.

выравние пола своими руками

Выравнивание и ремонт основания пола – важные и ответственные этапы проведения любых строительно-ремонтных или реставрационных работ. От надежности и качества подготовки поверхности пола зависит долговечность и качество эксплуатации дорогостоящих финишных отделок (паркета, ламината, ковролина, керамической плитки и т.д.). Выравнивание пола своими руками производится в соответствии с несколькими действующими технологиями из сертифицированных, качественных материалов.

Подготовка пола к выравниванию

Для получения ровной, гладкой поверхности пола может использоваться традиционная стяжка, выполняемая из обычного раствора песка и цемента или из новейших самовыравнивающихся смесей. Обустройство основания может также производиться «сухими методами»: из готовых сборных элементов ГВЛВ(гипсоволокнистый лист влагостойкий) или отдельных листов гипсоволокна  (по разработанной технологии KNAUF), из заранее подготовленных досок или влагостойкой фанеры.
При перепаде в 5-7 см и свыше можно использовать традиционную стяжку, выровнять пол с использованием деревянных лиг и фанеры (ОСБ, ДСП) или применить технологию «сухой стяжкой» из ГВЛВ. Небольшие уклоны пола – до 2-3 см, можно выровнять наливными смесями или фанерой.
Для выбора технологии выравнивания и до приобретения материалов проводят замеры фактических размеров помещения, выявляют все недостатки и проблемы основания, а также отбивают с помощью специальных инструментов уровень пола.  Для этого можно использовать обычный водный уровень или воспользоваться специальным лазерным электронным уровнем.

Черновое выравнивание пола

Устройство стяжки пола с помощью цементно-песчаного состава – самый проверенный и дешевый способ, доступный по технологии выполнения любому человеку с незначительными знаниями и небольшим опытом ремонтных работ.
Сначала нужно подготовить основание. Если на нем есть большие выпуклости и бугры их необходимо обязательно сколоть и выровнять. Все углубления заранее заделывают бетонным раствором и тщательно выравнивают.
При значительных перепадах и большом уклоне (свыше 6 см) дополнительно обустраивают по уровню маяки (специальные направляющие элементы). Их для жесткости крепят к полу алебастровым раствором на расстоянии от 50 см до 80 см. Правильность установки маяков проверяют уровнем.
Предварительно поверхность тщательно очищают и обязательно грунтуют для лучшей адгезии. Консистенцию стяжки подбирают по рецепту производителя в зависимости от ее толщины. Раствор делаютиз сертифицированного цемента, тщательно просеянного песка (как правило, берется речной песок) и теплой воды. В стяжку можно добавить армирующую фибру или пластификаторы (особенно это рекомендуется при значительных перепадах пола).
После схватывания стяжки, маяки вынимают и заполняют борозды раствором. После окончательного высыхания (по строительным нормам это около 28 дней) поверхность затирают и обрабатывают глубокопроникающей грунтовкой для увеличения прочности.

Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью

Основание пола должно соответствовать действующим требованиям СНиП, иметь влажность около 4%. Подготовительные работы начинаются с тщательной очистки поверхности пола от грязи и пыли, остатки битума, лакокрасочных покрытий и клея. Цементное молоко и непрочные поверхности нужно удалить.
Выбоины и изъяны предварительно расчищают (трещины – расшивают), пылесосят, обрабатывают грунтовкой CT 17 и заполняют ремонтным составом, к примеру, смесью CN 83, не менее чем за одни сутки до нанесения самовыравнивающего слоя. Все основание пола обрабатывают грунтовкой.
Для приготовления смеси берется точно указанное в инструкции производителя количество воды (до +20°C). В воду сухую смесь добавляют постепенно, при непрерывном перемешивании, добиваясь однородной массы. Перемешивание производится дрелью с насадкой или миксером. Обязательно выдерживается технологическая пауза в 5 минут для окончательного созревания смеси. Потом готовый раствор перемешивается еще раз. Готовая к применению смесь должна быть использована в работе в течение максимум 40 минут с момента изготовления. Следует помнить, что передозировка воды в смеси приведет ее расслаиванию, снижению прочности и дальнейшему растрескиванию самовыравнивающего слоя.
При проведении тонкослойного выравнивания пола своими руками, смесь выливают на основание и равномерно распределяют по поверхности. Контроль уровня осуществляют с помощью точечных маяков. Возникающие не поверхности пузырьки воздуха после укладки прокатываются игольчатым валиком.
Работы выполняются в сухих условиях, при температурном режиме от +5 до +30°C и влажностью не больше 80%. Готовый выравнивающий слой необходимо защитить от быстрого высыхания, нагревательных приборов, сквозняков и воздействий солнечных лучей.

Выравнивание пола фанерой

С помощью фанеры, ОСБ, ДВП или другого аналогичного материала полы выравнивают с использованием двух технологий. Первая – это обустройство выравнивающей поверхности при значительных перепадах уровня на деревянные лаги. И вторая – непосредственное выравнивание по основанию пола, которое проводится при уклоне пола менее 2 см или в качестве подготовительной поверхности для дальнейшей укладки паркета или ламината.
Технология выравнивания пола по деревянному каркасу

Двойная настилка по лагам – известный способ традиционного выравнивания пола. Первым слоем монтируются деревянные бруски, которые подбираются по толщине фактического перепада. Они крепятся к основанию специальными шпунтами. На готовый деревянный каркас укладывают листы материала (влагостойкой фанеры, ОСБ и т.д.), которые фиксируются к лагам специальными саморезами. При устройстве такой конструкции нужно постоянно пользоваться уровнем, для избежания возникновения уклона каркасной конструкции.
Преимущество этой системы выравнивания – в возможности обустроить в каркасе дополнительную тепло и звукоизоляцию.
Кроме вышеперечисленных покрывающих материалов, сегодня популярностью пользуется подготовка пола и выравнивание основания по лагам деревянной доской (шпунтованной или специальной половой). Раньше эта технология использовалась только при строительстве домов из дерева. Однако сейчас она используется при проведении ремонтных и реставрационных работ в современных городских квартирах и домах.
Технология выравнивания пола фанерой без лаг

В помещениях с незначительным перепадом высоты для выравнивания пола можно использовать фанеру (желательно влагостойкую) или ДВП, которые монтируют непосредственно на основание. Фиксируется к полу материал специальными дюбелями. Как правило, эта технология используется как предварительная подготовка под укладку ламината, наборного паркета или готовой паркетной доски.

Выравнивание пола сухой стяжкой

Эта уникальная технология разработана известной компанией KNAUF и получила название «сухой стяжки» из-за полного отсутствия при монтаже водных процессов. Из гипсоволокна (сборных элементов ГВЛ или отдельных листов) готовая стяжка подходит под обустройство любых финишных покрытий и отлично совмещается с системами теплого пола.
Технология выравнивания пола гипсоволокном
Если в помещении перепады пола больше 20-30 мм, то для выравнивания предварительно используют керамзитный песок (самую мелкую фракцию до 6 мм). К тому же, такая подложка увеличивает дополнительно теплоизоляционные свойства и звукоизоляцию помещения.
Порядок работ:

• По основанию расстилают пленку для пароизоляции с нахлестом на поверхность стен (минимум 10 см). Применяется полиэтиленовая пленка плотной структуры. По периметру помещения для звукоизоляции можно использовать специальную кромочную ленту. Следует отметить, что по деревянному основанию вместо пленки используется специальная битумная бумага (если ее нет можно любую бумагу, те же старые обои пропитать олифой).
• Расставляют маяки. Можно использовать обычный П-образный профиль.
• По маякам рассыпают и выравнивают керамзитный отсев.
• Укладывается ГВЛ. При обустройстве «сухой стяжки» во влажных помещениях, нужно использовать ГВЛВ (влагостойкий материал). Листы кладутся по технологии вразбежку друг за другом в два слоя, со смещением, аналогично кладке кирпича.
• Между собой слои проклеивают дисперсионным клеем и закрепляют саморезами.

Таким образом, в покрытии достигается максимальная жесткость и прочность.
Выравнивание пола своими руками несложная процедура – главное подобрать наиболее подходящий способ, исходя из собственных знаний и навыков. Выбор определенной технологии напрямую зависит от фактического перепада уровня пола, назначения помещения и его эксплуатационных условий, от подобранного заранее финишного покрытия пола и скорости проведения ремонтных работ. И конечно, обязательно следует придерживаться норм и правил, а также техники безопасности.

Утепление стен

Ни для кого не секрет, что уют в наших жилищах во многом зависит от создания температурного комфорта в доме. Количество тепла, а соответственно и температурный режим напрямую зависят от интенсивности отопления и от способности стен сохранять тепло. И если на интенсивность отопления в Киеве мы не всегда можем повлиять, то улучшить способность стен сохранять тепло в наших силах.
Самым простым и разумным, в соотношении стоимость/эффективность, способом это сделать является наружное утепление стен. Но не все знают, что наружное утепление стен - это не только увеличение температуры за счет аккумуляции тепла в доме или квартире. Утепление стен попутно решает или предупреждает множество других не менее важных для нас проблем.

Прочитав эту статью, Вы будете знать о важных преимуществах, которые дает утепление стен, таких как:

1. Улучшение способности стен сохранять тепло

Эта способность дает владельцам частных домов и коттеджей возможность хорошо экономить на отоплении, а владельцам квартир создать комфортные условия проживания без включения обогревателей в каждой комнате…
Так же следует заметить, что за счет утепления стен можно хорошо экономить средства, как владельцам квартир, так и владельцам частных домов на охлаждение своего жилища в жаркое летнее время.
И еще – «лирическое отступление»… Если учесть тенденции в ЖКХ, цены на газ/тепло, опыт Европы (куда мы так неистово стремимся) и высказывание президента страны, что «…до 2015г. нужно установить в каждую квартиру счетчик тепла, дабы люди платили не за «расчетное тепло», вычисленное пропорционально квадратным метрам, а за реально потребленные килокалории» , то … Очень скоро счетчик тепла уравняет в оплате жильцов 3-х комнатной утепленной квартиры с владельцем не утепленной 1-комнатной . Особенно это актуально для жителей панельных домов – где потери тепла через стены- наибольшие. Как Вы думаете – насколько возрастет цена за утепление стен в Киеве, когда все одновременно захотят сократить свои расходы по теплу?

2. Отсутствие плесени на стенах, утепленных снаружи

Еще одним бонусом является то, что наружное утепление стен предупреждает появление плесени на стенах внутри жилища. Это объясняется тем, что наиболее благоприятным фактором для развития и размножения плесени является повышенная влажность на внутренних поверхностях стен. Количество влаги на стенах прямо пропорционально разнице температур внутренней поверхности стены и воздуха в квартире. Т.е. чем ниже температура стены, тем больше влаги конденсируется из теплого квартирного воздуха на ее поверхности и, соответственно, тем лучшие условия создаются для развития и размножения плесени.

3. Герметизация межпанельных швов

Третий бонус касается только владельцев квартир живущих в панельных домах. Все жильцы панельных домов в Киеве рано или поздно сталкиваются с проблемой затекания воды в квартиру через межпанельные швы. Это очень неприятная ситуация, особенно если не так давно был сделан ремонт…. При наружном утеплении стен квартиры все швы прячутся под герметичным слоем утепления и затекание воды, в этих местах, становится невозможным. Это конечно не панацея т.к. вода иногда попадает в вертикальные швы соседей сверху и по ним, внутри шва, может попасть даже в утепленную квартиру, но вероятность затекания уменьшается в несколько раз… Чем не приятный и главное бесплатный бонус к вышеперечисленным?...

4. Экономия средств затрачиваемых на постройку нового жилья

Не все знают о том, что 5см пенопласта по своим теплоизоляционным свойствам приблизительно равны метру с копейками стены выложенной из кирпича. Этот факт не навязчиво наводит нас на мысль, что можно построить дом с толщиной стен 1,5-2 метра (как например в Зимнем Дворце) и в нем будет так же комфортно жить как в доме с толщиной стен 20-30см утепленном снаружи пенопластом, но стоимость возведения таких домов (особенно учитывая стоимость фундамента) будет отличаться в несколько раз…

Итак, теперь коротко о том, что мы получаем, утепляя стены своего жилища:

1. Температурный комфорт который так важен для создания уюта в наших жилищах как зимой так и летом.
2. Отсутствие плесени, споры которой очень вредны т.к. являются возбудителями аллергии и  грибковой пневмонии.
3. Экономия денег на обогрев дома, которая при грамотном подходе может составлять до 60%.
4. Экономия денег связанная с ремонтом стен после поражения плесенью или затекания воды, а так же экономия, связанная со строительством нового жилья.

Утепление стен пенопластом своими руками изнутри и снаружи

Знаете в чем чудо и беда Интернета? Наверное, уже догадались. Чудо – в Сети есть масса на самом деле профессиональной и полезной доступной информации об утеплении стен пенопластом снаружи и изнутри. Беда – это такая же масса информации от дилетантов, которая подается в качестве истины в последней инстанции. И главная задача – суметь отделить зерна от плевел.
«Военная тайна» теплотехники заключается в понимании такого процесса, как «точка росы» или природы образования конденсата в помещениях, что очень важно при утеплении стен пенопластом своими руками. Точка росы – это, по-простому, момент образования конденсата из влажного воздуха. В 99,9% рекомендации экспертов сводятся к тому, что утепление стен пенопластом изнутри, да и вообще любым материалом, следует избегать.
«Ломаются копья» и по поводу материалов для утепления: пенопласт (и его производные, например ЭППС – экструдированный пенополистирол), минераловата и т.д. Производитель  «протаскивает» свою продукцию на рынок, а страдает при этом потребитель, который решил провести внутреннее утепление стен пенопластом, но теперь уже не знает чем и как лучше. Для утепления стен пенопластом технология нами уже рассматривалась. Эта технология в полном объеме соответствует качественному и эффективному утеплению стен пенопластом снаружи.
Но ведь не всегда есть возможность провести утепление пенопластом снаружи, и остается только внутреннее утепление стен. Хотя, согласитесь, что эта «невозможность»  – от лукавого. Просто обойдется чуть дороже, но по сравнению с тем, какой вред может нанести утепление квартиры изнутри… нужно еще раз взвесить все «за» и «против», и отдать предпочтение утеплению снаружи.
Мы не оговорились, речь идет именно об утеплении квартиры изнутри, потому что утепление кирпичного дома или утепление деревянного дома, хоть и разными материалами, но проводят снаружи.

Утепление стен дома пенопластом изнутри

Раскроем минусы этого вида утепления пенопластом изнутри, кстати, не только пенопластом, а как советуют минераловатой или экструдированным пенополистиролом, ну а затем раскроем технологию утепления стен изнутри, коль скоро по-другому никак нельзя.
«Страшилки» про утепление стен изнутри приводят к мысли о конце света в масштабах одной квартиры это и плесень, и потоки воды по пенопласту, и аллергические заболевания и… ужас домохозяйки – влажное белье в шкафу. Конечно, не все так страшно, но всё имеет под собой основу. Итак, почему утепление стен изнутри не рекомендуется экспертами. При этом совершенно неважно, утепление пенопластом или утепление минераловатой вы проводите, принцип действия для всех утеплителей один, независимо от их паропроницаемости.

Температура воздуха внутри +22, снаружи -20, в точке соприкосновения утеплителя со стеной она будет от -10 до -5. Водяные пары из помещения в любом случае будут попадать через утеплитель на стену и конденсироваться во влагу, вызывая впоследствии грибки, плесень и, что самое страшное – методичное разрушение наружной стены. Вода в стене вызывает активную коррозию металлической арматуры. Систематическое замерзание – оттаивание приводит к разрушению структуры бетонной или кирпичной стены.
Утепляльщики от Интернета (которые учились утеплению стен пенопластом на строительных форумах) хором закричат: «Уважаемый! Вы забыли о технологии утепления пенопластом изнутри. Ведь там существует качественный слой пароизоляции! Поздравляем вас – соврамши!». А мы с ними согласимся, – да по технологии утепления стен изнутри должен присутствовать паробарьер. Но… это для абстрактной стены на картинке из Яндекс-фото. А для реальной стены в вашей реальной квартире, все намного сложнее. Почему?
Проведя утепление стены пенопластом изнутри по технологии: наружная стена, утеплитель, паробарьер, гипсокартон, штукатурка или обои, вы забыли о точках соприкосновения утепленной стены с полом, потолком, и внутренними стенами. Именно в этих точках теперь станут образовываться т.н. «мостики холода», через которые весь негатив в виде плесени и влаги будет проникать к вам в квартиру.
Выход есть. Но какова его цена? А выход в следующем – необходимо все стены квартиры утеплять изнутри. Подсчитайте сумму на материал, потерю времени, и квадратуры жилой площади, даже если вы будете проводить утепление стен пенопластом своими руками. А если надумаете продавать квартиру? Да при цене … за кв. метр? Наверное, все же дешевле и быстрее будет нанять промальпинистов и они проведут эффективное и качественное утепление стен пенопластом снаружи.

Прочел, убедился, но нет возможности утеплить дом снаружи

В этом случае, утепление стен дома пенопластом изнутри проводиться по описанной выше технологии, повторимся: наружная стена, утеплитель (ЭППС), паробарьер, гипсокартон или штукатурка.
Важно. Обязательное условие при утепление стен изнутри – искусственно-принудительная вентиляция помещения. Она осуществляется при помощи вентотверстий в пластиковых окнах, плюс продумайте систему принудительной вентиляции с выводом воздуха наружу.
Надеемся, что мы не очень вас расстроили информацией о нежелательности утепления стен изнутри. Более того, мы надеемся, что эта информация поможет вам принять правильное решение и провести утепление стен дома снаружи своими руками. А если речь идет об утеплении стен снаружи многоэтажного дома, то пригласите промальпинистов. Это того стоит – тепло в доме и экономия средств на энергоносителях.

Как утеплить дом своими руками

Массовое утепление зданий и домов в Европе началось с середины прошлого века. В Польше, например, в 90-х годах, утепление жилых домов стало частью государственной программы. И, поверьте, это был не очередной всплеск модных тенденций. В первую очередь утепление дома – это повышение его энергосберегающих качеств и снижение потребления газа или электроэнергии в разы. Соответственно в разы уменьшаются и ваши финансовые потери.  Потом уже речь идет об уюте, комфорте и «посиделках» у TV в теплом доме или квартире.
Количество многоэтажек и частных домов, построенных в 20 веке, у нас не уменьшается, а технологии того времени не позволяли в вопросах утепления домов, сделать то, что мы можем позволить себе сегодня – свести потери тепла в доме, практически к нулю. Но, к сожалению, о государственной программе речь не идет, а нанимать специалистов для утепления дома бывает, не позволяют средства.
Поэтому, попробуем произвести утепление дома своими руками. Для утепления дома своими руками необходимо немного: желание, наличие этих самых своих рук и, естественно, определенные средства для покупки материала. А в остальном, не нужно беспокоится, глаза боятся – руки делают. А мы, в свою очередь, постараемся вам помочь провести утепление дома своими руками.

Материалы, необходимые для утепления дома

Практика профессионального утепления показала, что наиболее оптимальными материалами, доступными для наружного утепления дома, как собственно и утепления дома изнутри, доступными для каждого, являются:

• Пенопласт – народное название. Вообще-то это PPS – пенополистиролы разных видов, например, вспененный или экструдированный. Обладают разными теплопроводными качествами.
• Минераловата. В основном применяются плиты на базальтовой основе.
• Стекловата. Как в плитах, так и рулонная, например, Isover.

Перечисленных материалов вполне достаточно для утепления стен снаружи и изнутри, утепления полов, утепления потолков, утепления балконов или лоджий.

Прежде, чем начинать утепление своими руками, не важно будет ли это утепление загородного дома, или утепление квартиры необходимо провести ревизию состояния дверей и окон, а также радиаторов системы отопления. Идеальным вариантом является установка стеклопакетов. Но, если это на данном этапе не входит в бюджет, то необходимо провести утепление окон.
Виды технологии утепления дома включают в себя два варианта: утепление дома изнутри и утепление дома снаружи. Специалисты изредка «ломают копья» по поводу того, какой способ является наиболее эффективным. В большинстве своем побеждает технология утепления дома снаружи. Но практика, порой делает невозможным утепление снаружи своими руками, например, в многоэтажных домах, так как требует применения методов промальпинизма. Поэтому утепление квартиры своими руками, равно как и утепление балкона, возможно и изнутри.
Если же вопрос касается утепления частного дома, то его утепление собственными руками рекомендуется проводить только снаружи. За исключением утепления крыши или мансардного этажа, которые можно утеплить изнутри.

Утепление частного дома

Зная физику, мы представляем, что потери теплого воздуха, который устремляется вверх, происходят через второй этаж дома или мансардный этаж, или через крышу. Поэтому, все работы по утеплению загородного дома необходимо проводить в комплексе. Выбор материала для утепления дома снаружи зависит от материала из которого построен ваш дом, например, для утепления кирпичных домов или шлаколитых стен очень удобен пенопласт, а для утепления деревянного дома – минераловата.
Конечно, это не догма. У каждого материала есть свои преимущества и свои слабые стороны. В любом случае выбор материала для утепления дома снаружи нужно осуществлять исходя из ваших возможностей. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов то, каким вы в итоге хотите увидеть наружный внешний облик дома.
После утепления дома снаружи пенопластом, производятся либо штукатурные работы, либо обшивка дома сайдингом. А утепление деревянного дома можно завершить обшивкой из вагонки. Это зависит от ваших приоритетов.

Пиролизные котлы длительного горения

Благодаря прогрессивному развитию технологий в области отопления помещений, сегодня потребителям предоставлен богатый выбор, но все же самыми практичными и эффективными являются котлы пиролизные. Это неудивительно, ведь если поблизости нет электросети и газопровода — уголь, торф и обычные дрова (которые можно заготовить самостоятельно), достойно справятся с такой важнейшей задачей, как отопление жилища. Именно этим аргументом объясняется факт лидирующих позиций твердотопливных котлов такого типа. Содержание Пиролиз: что это, собственно, значит? Уникальность конструкции Выбор топлива и обоснование выгоды использования Пиролиз: что это, собственно, значит? ↑ Котлы пиролизные твердотопливные, именующиеся еще газогенераторами, можно назвать популярным видом дровяных котлов. Их принцип действия основывается на сжигании древесного газа: его выделяет древесина под воздействием высоких температур. Мощность такого котла регулируется автоматически. Важно: мощность пиролизного котла может регулироваться в пределах 30-100%, причем КПД все равно остается на высоком уровне. Что касается топлива, то в его качестве может выступать любая древесина, но с влажностью не выше 20%. Результативность этих котлов отличная, а единственной подкладки топлива хватает на сутки. Секрет в том, что основой газогенераторного котла является пиролизное сжигание, то есть сухая перегонка. Древесина под воздействием высокой температуры и недостатка кислорода разлагается на два компонента, а именно летучую часть и твердый остаток. При температуре 200-800 градусов осуществляется пиролиз древесины, причем процесс этот называется экзотермическим. Это значит, что он сопровождается выделением тепла: улучшается прогрев, топливо в котле подсушивается, а также подогревается воздух, поступивший в зону горения. Котлы пиролизные твердотопливные Пиролизный котел — выгодная и экологичная покупка Следует отметить, что в процессе сгорания пиролизный газ активно взаимодействует с углеродом, в результате этого дымовые газы, которые выходят из котла, почти не содержат вредных примесей – по большей части это смесь водяного пара и углекислого газа. Важно: уровень углекислого газа, который выбрасывает в атмосферу пиролизный котел, в три раза меньше, чем обычный дровяной агрегат, а тем более, угольный котел. Этот факт чрезвычайно существенный в плане экологии. Специалисты исследовательских центров, которые разрабатывали пиролизные котлы длительного горения, проводили масштабные исследования. Большое внимание они уделили изучению процесса горения, поэтому разработчики котлов преследовали такие основные цели: увеличение теплоотдачи; снижение расхода топлива; снижение количества вредных элементов и продуктов горения. Исследователи заметили, что органические вещества обладают уникальным свойством – при определенных условиях они выделяют горючий газ. Получается, что топливо сгорает и одновременно производится еще один вид топлива, а именно газообразный. Происходит процесс газогенерации, поэтому в технической литературе такие котлы называются еще газогенераторными. Вполне очевидно, что пиролизные котлы на твердом топливе выделяют больше тепловой энергии, топливо экономится и увеличивается длительность работы агрегата на одной закладке. Важно: с появлением пиролизных котлов у потребителей отпала необходимость частой подкладки топлива. Уникальность конструкции ↑ Первое, что отпугивает потенциальных покупателей – высокая цена изделия, но здесь нет никаких интриг в плане бешеных накруток, потому что пиролизный котел твердотопливный обладает специфической конструкцией. Во-первых, для того, чтобы из твердого топлива извлекался газ, нужно создать необходимые условия: температура в топке – 200-800 градусов; дефицит кислорода. Во-вторых, для функционирования газогенераторного котла конструкторы поделили топку на две части: газифицирующая (загрузочная) камера; камера сгорания. Если говорить о нижнем отсеке, он предназначен для непосредственной загрузки топлива. В зависимости от мощности, в отсек может помещаться разное количество дров. Именно в данном отделе древесина изолируется от поступления потока воздуха, а затем нагревается до температуры, которая нужна для газовыделения. Выделяющийся газ поступает в камеру, расположенную выше, там он смешивается с атмосферным воздухом, а потом сгорает. Пиролизные котлы отопления характеризуются сложностью конструкции, которая заключается в том, что в нижней камере необходимо создать обратное движение воздуха (снизу вверх, но не сверху вниз, как в обычных котлах). Для этого нужна принудительная тяга, она осуществляется с помощью дымососа: он имеет электропривод и автоматическое управление. Устройство пиролизного котла Конструкция газогенераторного котла и движение воздушных масс внутри агрегата По причине присутствия в камерах высоких температур, производители большое значение уделяют параметрам прочности. Камеры и корпус выполняются из чугуна либо стали, причем четкого превосходства между этими материалами нет. Например, стальные прогреваются быстрее, но в то же время и остывают быстрее после завершения горения. Что касается чугунных, они тяжелее, но при этом обладают высокой инерционностью. Также немаловажный аспект – стойкость чугуна к коррозии, а вот в стальных котлах применяется покрытие на керамической основе, оно и защищает металл от губительного воздействия корродирования и высоких температур. Выбор топлива и обоснование выгоды использования ↑ Одним из вопросов, который задают покупатели, является вид топлива: какое же оптимально подходит для работы агрегата? Теоретически пиролизный котел может функционировать на любом твердом топливе (органического происхождения): дрова, отходы деревообработки, кокс, уголь. Для того чтобы минимизировать расходы на приобретение топлива, лучше отдать предпочтение древесине: хоть она и не отличается высокой теплоотдачей, но выделяет много горючего газа. Важно: самый идеальный вариант – доступ к отходам деревообработки, тогда и материал дешевый и КПД котла отличное. Такие агрегаты особенно выгодны предприятиям, которые осуществляют деревообработку. Получается, что происходит обогрев помещения, в наличии есть теплая вода и утилизируются отходы производства. К достоинствам данных агрегатов так же можно отнести: широкий выбор топлива; экономное расходование ресурсов; на одной загрузке котел работает длительное время; простота в эксплуатации, обслуживании; возможность самостоятельного регулирования показателей процесса горения; высокие параметры КПД. Что касается недостатков, то отрицательные качества сложно сформулировать, потому что они спорные. Но все же их можно озвучить: значительный вес оборудования; наличие дымохода – момент интересный, потому что у всех котлов он есть, конечно, не считая электрических; поддержание непрерывного электрообеспечения: если в системе предусмотрен циркуляционный насос; необходимость периодического техобслуживания, которое заключается в чистке. Этот минус также спорный, потому что любые котлы нуждаются в в этом процессе. Из всего вышеизложенного напрашивается правильный вывод, что пиролизные котлы недаром пользуются популярностью у потребителей: они экономически выгодные, надежные. Так что цена не должна быть приоритетным критерием, если качество хорошее.Источник: http://stroy-aqua.com/vodosnab_otopl/kotel/piroliznye-kotly-dlitelnogo-goreniya.html

Монтаж батарей отопления своими руками

Описаны все виды отопительных батарей, расписано, как осуществить монтаж батарей отопления из разных материалов. Рассказано как выбрать нужные радиаторы для дома, офиса или предприятия. Приведены советы и рекомендации по монтажу отопительной системы.

Все батареи или радиаторы со временем изнашиваются и требуют замены. Монтаж батарей отопления требуется и в нововозведенных жилых зданиях. Так же замену батарей отопления может включать в себя и капитальный ремонт дома или квартиры. Если старые конвекторы изношены, то их нужно заменить новыми металлическими радиаторами. Осуществляя монтаж отопительной системы, нужно придерживаться определенных правил. При хорошем ремонте все стояки, трубы и радиаторы будут скрыты за фальшивой стеной. Если вы видите перед собой нормальный конвектор, который не помятый, не побитый и не поржавевший, а также хорошо греет ваше жилье, то можно их оставить, но если менять, то на металлические радиаторы. При выборе радиаторов возникнет вопрос о том, какие выбрать и от какого производителя? Универсального ответа и золотой формулы здесь нет так как ситуация на рынке радиаторов меняется практически ежемесячно. Раньше были популярны обычные блоковые батареи, а современный рынок заполнился радиаторами, изготовленными «на скорую руку», которые быстро ломаются либо плохо набирают температуру.

Виды батарей отопления

Панельные стальные радиаторы отопления

Наиболее популярными и востребованными сегодня являются стальные панельные радиаторы отопления. Монтаж батарей отопления из чугуна – наиболее простой и понятный. Их применяют как в квартирах, офисах, коттеджах, так и на промышленных предприятиях. Компактный корпус такого радиатора отлично впишется в любой интерьер квартиры или дома. Кроме того панельные радиаторы имеют довольно высокие тепловые характеристики.

Панельные стальные радиаторы отопления

Секционные чугунные радиаторы отопления

Самый старый тип отопительных батарей, которыми пользовались еще в прошлом веке. Они показали себя как надежные, практичные обогревательные приборы с очень высокими показателями отдачи тепла. Благодаря своей большой емкости они подходят больше всего для отопительных систем, работающих на твердом топливе. Они остаются горячими еще долгое время после выключения котла.

Секционные чугунные радиаторы отопления

Секционные алюминиевые радиаторы отопления

Такие батареи менее распространены, но так же имеют место быть использованными в отопительной системе. Они быстрее прогревают помещение, но недолго держат тепло. Монтаж батарей отопления, цена на которые значительно выше своих чугунных аналогов, будет проходить с учетом особенностей материала. Алюминиевые радиаторы склонны взаимодействовать с кислотами, поэтому их можно использовать только для водяного обогрева.

Секционные алюминиевые радиаторы отопления

Секционные биметаллические радиаторы отопления

Изготовлены такие радиаторы из стали и алюминия. Имеют сдвоенные характеристики стальных батарей отопления и алюминиевых. Быстро нагревают дом, но не держат в нем тепло. Эти радиаторы не терпят перепады давления в системе, поэтому имеют больше недостатков, чем преимуществ.

Секционные биметаллические радиаторы отопления

Стальные панельные радиаторы отопления

Это золотая середина между чугунными радиаторами и выполненными из алюминия. Изготавливаются такие элементы отопительной системы из штампованных устойчивых к действию коррозии листов, которые образуют вертикальные каналы, объединенные горизонтально расположенным коллектором. Бывают:

• Однорядные;


• Двухрядные;


• Трехрядные;


• С ребрами;


• Без ребер.

 Стальные панельные радиаторы отопления без ребер

Подготовка к монтажу отопительной системы

При подготовке проекта к строительству необходимо в первоочередном порядке предусмотреть отопительную систему вашего здания. Это может быть электрическое отопление или газовое. Для электрического и газового отопления потребуется приобрести соответствующий котел (можно комбинированный), который буде держать температуру в доме на одном уровне. Монтаж отопления дома понесет за собой много потраченного времени, материала и денежных средств, но без отопления с нашим климатом никак не обойтись.

Система отопления проводится с использованием многих видов труб (стальных, металлопластиковых, медных, полипропиленовых). Для каждого здания используется индивидуальный расчет тепла, что позволит определить мощность радиаторов, ведь именно радиаторы заведено устанавливать в новых постройках. Они более практичны и экономны. Также в проекте вы сможете оговорить с исполнителем моменты, связанные с монтажом теплого пола.

Трубы должны будут проходить под тем местом, где вы захотите иметь теплый пол. При окончании строительства дома под ключ, обустройства его мебелью, вы сможете спокойно заехать и наслаждаться новыми апартаментами. Провести монтаж отопления своими руками не составит трудностей только в том случае, если вам ранее доводилось это делать. На сегодняшний день лучше всех показали себя радиаторы крупных и известных компаний-производителей.

 Монтаж системы отопления

Преимущества современных радиаторов отопления

1. Стыки на трубах выполнены по специальной системе, в которой нет ниппеля и прокладки. Такая система долговечна.


2. Температура жидкости в таких отопительных приборах может достигать 140°С и не будет никакого выхода системы из строя.


3. Толщина ваших внутренних стенок равна толщине обычной водопроводной трубы. Благодаря этому, батарея или радиатор спокойно выдерживает давление до 100 атмосфер.

Критерии выбора батарей отопления

Владельцы загородных домов оценят, что в качестве теплоносителя можно использовать воду, масло, антифриз и даже пар. Но самое главное в радиаторе - это высокая тепловая мощность. Каждая секция батареи выдает почти 200 ватт. Перед тем как покупать батарею обязательно стоит проконсультироваться со специалистами, которые будут производить монтаж и подключение системы отопления. Демонтаж старой отопительной системы нужно проводить очень аккуратно.
Важно! Перед тем как резать трубы необходимо перекрыть стояки и обязательно слить воду с труб, которая могла остаться.

Особенности монтажа отопительной системы

После того как вы срезали старые радиаторы необходимо осуществить новый монтаж батарей отопления, цена на которые зависит от материала. Естественно, самым лучшим будет использовать тот материал, из которого состоит вся система отопления. Если все трубы из полипропилена, необходимо использовать именно его. Если вся сборка системы основана на металле, то покупайте металлические радиаторы и трубы.

Совет!  Переход материала с одного на другой – это создание специального резьбового соединения и потенциально опасного стыка, поэтому не меняйте материал своей отопительной системы, если не хотите много хлопот.

Совет! Не стоит прятать трубы в стену, это хоть и красиво, но в случае возникновения необходимости ремонта трубы, хлопоты только прибавятся. Утапливать трубы является тоже не правильным выбором. Лучше всего будет их спрятать за так называемую фальшивую стену.

Многие утверждают,  что скрытие трубы намного уменьшает площадь квартиры, но это несущественная прибавка к общей площади жилья, тем более, что эти места вы вряд ли будете как-то использовать. Пространство над окном тоже к полезной площади не относится.

Обустраивая комнаты фальш-стеной, мы получим удобный доступ к трубам, широкие вместительные подоконники, на которые можно поставить вазоны с цветами.  Кроме того, это позволит сэкономить денежные средства.

Советы по монтажу батарей

Если вы обладаете всеми необходимыми навыками и решили сделать монтаж батарей отопления своими руками, то вам нужно знать некоторые особенности этого дела. Изгибать трубы нужно лишь с помощью специального трубогиба.

Важно! Если вы заметите, что мастера работают без специального инструмента, нагревая трубы и сгибая их руками, от услуг этих мастеров лучше будет отказаться.

При горячем загибе, труба сплющивается, что ведет к уменьшению ее пропускной способности. Многие специалисты умудряются согнуть трубу так, что она не имеет пропускного разъема.

Запрещено! Делать сварку труб и батарей системы отопления самостоятельно запрещено! Это работа для профессиональных сварщиков.

Монтаж батарей

Оформление резьбовых соединений на трубах отопления

Оформление резьбовых соединений является также не маловажным вариантом. Обойтись совсем без них не получится. Биметаллические радиаторы к металлическим трубам не приваришь, поэтому на входе и на выходе из радиатора, необходимо ставить кран или краны-регуляторы. Они устанавливаются именно на резьбовые соединения. Для долговечных резьбовых соединений допускается использовать только лён со специальным намоточным рулоном строительного скотча.

Запрещено! Использовать другие виды материалов, кроме льна, для оформления резьбового соединения.

Труба на стояке должна переходить на 50 см от стояка. Правильные трубы не только должны располагаться на определенном расстоянии друг от друга, но также они должны иметь определенный наклон.

Важно! Осуществлять монтаж труб под наклоном обязательно!

Последний этап монтажа батареи отопления – защита труб. Все стыки и трубы необходимо обработать наждачной бумагой. Тереть необходимо до того момента, пока не появиться легкий блеск. Затем трубы нужно обезжирить, при этом нужно не только помазать растворителем,  но и вымыть их.

Индивидуальное отопление

Многие чиновники являются абсолютными противниками организации автономного обогрева в многоквартирных домах. Их доводы вполне понятны и разумны: организация индивидуального отопления может нарушить тепловой баланс здания, изначально рассчитанный и заложенный в проект до начала строительства дома. Но завышенная стоимость услуг по теплоснабжению приводит к тому, что все больше жильцов многоквартирных домов желают покинуть централизованную систему теплоснабжения и установить автономную. Как же происходит и что нужно для того, чтобы подключить индивидуальное отопление в многоквартирном доме.

Основные правила переустройства и перепланировки помещений, предназначенных для жилья

Переустройством помещений, предназначенных для жилья, называются мероприятия, предусматривающие установку, замену, перенос сетей и оборудования, которые подразумевают внесение изменений в технический паспорт.
Под перепланировкой подразумевается изменение конфигурации помещения, требующее изменений в техническом паспорте.

Оба эти мероприятия относятся к переоборудованию помещений и должны призводиться в соответствии с Нормами и Правилами.

Для проведения переоборудования помещений необходимо предоставить перечисленные ниже документы:

1. - заявление согласно законодательно установленной форме;


2. - подлинники или нотариально заверенные копии  документов, устанавливающих права на жилье, которое подлежит переоборудованию;
3. - составленный и утвержденный установленными организациями проект переоборудования;


4. - технический паспорт помещения;


5. - согласие, данное в письменной форме членами семьи владельца помещения;


6. - в случае необходимости заключение учреждения по охране памятников архитектуры;


7. - при необходимости письменное согласие всех жильцов многоквартирного дома.

Отопительные домовые системы являются собственностью всех проживающих в многоквартирном доме при наличии у них права собственности. Устройство автономного отопления приводит к уменьшению общественного имущества, что обуславливает необходимость получения согласия каждого жильца.

Составление проекта переоборудования помещения

Проект переоборудования должен быть выполнен специализированными организациями на основании Технических Условий. Этот документ выдается энергоснабжающими, обслуживающими и управляющими организациями.

Проект переоборудования системы отопления в многоквартирном доме складывается из двух частей.

• Первая часть посвящена газификации или электроснабжению, выполняется организацией, обладающей необходимой лицензией.


• Вторая часть выполняется организацией, имеющей лицензию на выполнение проектных работ по теплоснабжению.

Проект должен согласовываться с законодательно установленными организациями.

Мероприятия по переустройству могут иметь целью только перенос, замену и установку новых сетей и оборудования, но не могут быть направленными на их ликвидацию или нарушение целостности.

Изъятие инженерных сетей, даже при согласии всех проживающих в доме, предусматривает расходы на изготовление проекта реконструкции, переналадку котельной, которая необходима при изменении нагрузки, и распределение теплоносителя между другими потребителями.
При переоборудовании помещения необходимо помнить, что любые  действия, приводящие к нарушению функциональности существующих сетей, прочности или полному разрушению несущих конструкций, ухудшению внешнего вида и сохранности постройки, ухудшению противопожарного состояния помещений являются недопустимыми

Отопление гаража

Подробно рассмотрено отопление гаража, его виды и особенности. Приведены самые популярные и экономные варианты гаражного отопления, указаны правила техники безопасности и особенности эксплуатации каждого отопительного оборудования.

Любой владелец автомобиля понимает, что обустроенный «домик» для машины нужен так же, как и для него самого. В гараже можно надежно укрыть железного коня от непогоды и взлома. Тут же будет происходить ремонт автомобиля.  Летом в гараже тепло и уютно, но зимой будет очень холодно. Оптимальное решение проблемы – отопление гаража. В гараже вовсе не нужна высокая температура, достаточно пяти градусов тепла.
Если в гаражном помещении благоприятная температура для хранения авто, то увеличивается и срок его службы. Отопление в гараже дает возможность удобно делать ремонт или техническое обслуживание автомобиля в холодное время года.

Варианты отопления гаража

Чтобы принять решение о том, как сделать отопление в гараже, нужно сначала выяснить, какие варианты вообще существуют, и оценить все преимущества и недостатки.

Инфракрасные обогреватели в гараже

Проблему отопления в гараже частично могут решить инфракрасные обогреватели, которые относятся к электрическому или газовому отопительному оборудованию. Они крепятся к потолку и нагревают пол. От пола теплый воздух поднимается к потолку и человек с его рабочей зоной попадает в отапливаемую территорию. Инфракрасные обогреватели безопасны, так как прикрепленные к потолку, они не могут быть подвергнуты случайному повреждению.

Инфракрасные обогреватели в гараже

Важно! Инфракрасные обогреватели не жгут кислород и «не пылят» гараж. Такие обогреватели можно настроить на дневной и ночной режим работы. Ночью используется экономный режим. Если такой обогреватель работает ночью, то утром нет необходимости разогревать машину.

Электрическое отопление

Самый распространенный современный метод - отопление гаража электричеством. Еще с советских времен владельцы автомобилей используют самодельные приборы - «козлы». Изготавливаются они просто и не требуют больших средств. На асбестоцементную трубу наматывается нихромовая спираль. Такой обогреватель потребляет мощность до 10 кВт!

Еще один достаточно часто используемый вид отопления -  бытовые электрообогреватели. Эти приборы более эффективны и потребляют меньше энергии. Удобнее всего вентиляторы, которые направляют нагретый воздух в нужном направлении. Но эффект от такого обогревателя краткосрочный. Плюсы электрического обогрева:  огромный выбор приборов разной мощности. Минусы: дороговизна, низкая надежность, необходимость доступа к электролинии. А при использовании «козла» может сгореть счетчик или даже гараж. (См. также:

Электрическое отопление гаража

Газовое отопление в гараже

Газ дешевле, чем электричество. Чтобы устроить отопление гаража газом,необходимо привлечь специалиста и применять только изготовленное на заводе оборудование.

Газовые обогреватели существует двух видов:

• Инфракрасные обогреватели -  горелка с керамическими сотами. При сгорании газа керамические элементы нагреваются и нагревают воздух. Мощность такого обогревателя может колебаться от 2,4 до 6,2 кВт. А эффективность этих приборов на порядок выше, чем у  электрических аналогов. Недостаток – продукты сгорания, которые требуется удалить при помощи проветривания;


• Каталитические - газ сгорает в катализаторе, 95% продуктов сгорания нейтрализуются. Мощность каталитических приборов - 3,3 кВт.

Буржуйка в гараже

Техника безопасности  отопления гаража

1. Важно! При использовании «буржуйки» гараж должен быть оснащен достаточно мощной вентиляцией, кроме того, рядом с топкой не следует держать легко воспламеняющиеся предметы.


2. Мощность электрического обогревателя не должна превышать ту, которую способна выдержать электропроводка. Также необходим предохранитель-автомат, выключающий электроснабжение при коротком замыкании или перегрузке.


3. Нельзя включать сразу два обогревателя. Лучше вообще не использовать электрические нагреватели как основной источник отопления в гараже.


4. Запрещено! Газовые нагреватели нельзя использовать в гаражах, где имеются взрывоопасные соединения.


5. Нельзя оставлять включенный обогреватель на ночь.

Отопление отработкой

Отработку тоже можно применять как альтернативное топливо. Существуют  тепловые установки, которые его перерабатывают. Отопление гаража отработкой можно сделать и самостоятельно. Плюсы отопления отработкой: дает возможность использовать переработанное сырье, позволяющее снизить расход до 1 литра в час. Минусы отопления отработкой: невозможно использовать топливо однородного состава, поэтому аппарат часто выходит из строя.

Отопление гаража отработкой

Отопление гаража твердым топливом

Но самый простой метод отопления гаража – на основе твердого топлива:  дров или угля. Этот способ можно применить в случаях, когда другие способы связаны с неразрешимыми техническими проблемами (непостоянная подача электричества, отсутствие газа). В этом случае используется «буржуйка».  Этот метод проверен десятилетиями и является самым экономичным и эффективным в условиях нашей холодной зимы.

Твердотопливный котел

Плюсы такого метода: абсолютная независимость (без подключения централизованных источников энергии), возможность сделать все своими руками, низкие затраты. Минусы: в гараже не стоит хранить взрывоопасные вещества, необходимость чистки и постоянного контроля.

Водяное отопление

Первый шаг к тому, чтобы иметь водяное гаражное отопление – выбор подходящего источника теплоснабжения. Если у вас встроенный или пристроенный гараж, то все очень просто - достаточно подключиться к отапливающему котлу в доме. Но это возможно только в том случае, если при проектировании котельной была зарезервирована мощность на отопление гаража. Так же можно отапливать и гараж, удаленный от дома на 30—50 метров. Но потребуется более мощный насос и прокладка теплотрассы. Это решение не относится к дешевым способам.

Совет! Если для обогрева гаража пользоваться мощностью котла дома нет возможности, можно обустроить котельную для гаража. Для отопления гаража с хорошей теплоизоляцией объемом 40—60  кубических метров лучше всего использовать электроэнергию. Мощность электрического котла 1,5—2 кВт.

А для объемных гаражей (на несколько автомашин) можно устроить котельную на газу или на жидком топливе.

Совет! Для гаража предпочтительнее воздушное отопление, которое создает циркуляцию воздуха, прогревая и высушивая помещение.  Для гаража на одну или две машины хватит одного теплового вентилятора.

Изготавливаются такие вентиляторы в металлическом корпусе и  подвешиваются к потолку или на стену.

Другой тип теплового вентилятора - тепловая завеса. Прибор следует расположить над въездом в гараж. Он создает поток воздуха.  Когда дверь закрыта, тепловая завеса греет помещение. Когда ворота открываются, вентилятор гонит мощный поток воздуха, создавая  «дверь из воздуха». Она препятствует выходу тепла из гаража, тем самым экономит тепло. Недостаток этого варианта - повышенный уровень шума.