System Restore Windows 8 Часть 2

Growing tomatoes in a greenhouse

Growing tomatoes in a greenhouse requires a competent approach. This is a whole complex of necessary measures: timely watering, fertilizing, garters and the formation of clusters of tomatoes, hoeing soil, pest control and other important works.

Hardening of tomato seedlings

Begin hardening should be 2-3 hours for the first 3-4 days, then you can make plant for a whole day.
Preparation of seedlings for planting

One of the most important conditions for normal development of plants – preparation of seedlings.

About two weeks before planting begins its hardening. In the room where it is grown, it is necessary to open the vents and leave them in this position day and night. If the days are warm and Sunny, the seedlings can be put outdoors. Start with 2-3 hours for the first 3-4 days, then you can make plant for a whole day. When the weather allows, leave them for the night. When hardening of seedlings takes place in greenhouses, in good weather, it is necessary to remove the frame. If the plant is well tempered, it has a slightly purple hue.

Before planting of tomato seedlings should be treated with Bordeaux mixture. This will help protect the tomatoes from diseases. The seedlings have taken root better and grow faster first flower brush, you need to cut 1-2 of the bottom sheet for two days before planting. To preserve the flower buds on the first brush will help spraying a boron solution, which must be held for 4-5 days before planting. Solution is prepared in the proportion: 1 g of boric acid diluted in 1 l of water.

Seedlings of tomatoes, ready to "move" into the greenhouse, must be with thick stems, buds at first brush, with well-developed root system and to have a height characteristic of its varieties.

Back to table of contents
Soil preparation in the greenhouse

Diagram of the formation of Bush tomato

Diagram of the formation of the Bush tomato.

About a week before transplanting, you need to prepare the beds. How many of them will be, as well as their height and width depend on the size greenhouse, but do not make them above 30-40 cm and 60-90 cm wider Should be noted that the distance between the holes should be at least 35-40 cm Extreme holes in a row should not be closer than 40 cm to the walls of the greenhouse. It is necessary to set the passage between the beds is not less than 50 cm.

Plant tomatoes when the soil warms up to 13-15 degrees at a depth of 12-15 cm. to verify this, you can use an ordinary household thermometer. It needs to be submerged in the ground for 10-15 minutes and check the indicators. If everything is in order, you can start to plant tomatoes. In such conditions, the seedlings will take root much faster, stronger root system.

A week before you plan to plant tomatoes, you need to prepare the hole. This will give the opportunity to warm up the soil at the depth faster. Width and depth depend on the variety of tomatoes. For the highest grades of the width and the depth should be 30 cm, for other of 20 cm In each well should add fertilizer: 2 liter jars with a mixture of peat humus and one Cup of ash. Pour it all need one liter of solution of potassium permanganate.

Back to table of contents
Transplanting tomatoes

Remove side shoots of tomatoes

Remove side shoots of tomatoes.

Before boarding should fill the hole with warm water to make liquid mud, into which you need to plant tomatoes. If seedlings are well formed, we need to put it vertically, buried no more than 2-3 cm, the seedlings Became stronger deepening. Prepared hole depth up to 25 cm is another, small-sized planting pot. Well a small hole poured with hot water, and only after this landed biggest the tomato. Transfer pot is buried 2-3 cm. it Turns out that the plant sits in a big hole. Then in that hole, every 2-3 days, is added a mixture of peat with humus, but not more than 2-3 cm per supplementary feeding. So there is a gradual penetration and the plant formed a new root system. The tomato is developing nicely, he formed the first brush.

Immediately after planting tomatoes, they cannot be watered. The soil around the planted plants compacted and immediately multimedia dry soil. The layer should be at least 4-5 cm. It also can not be watered, to prevent the formation of crust on the surface. To reduce evaporation from the ground the aisle carefully reglada. Such a course of action during transplanting to settle down. Watering every day is not necessary.

After planting the seedlings, immediately remove the leaves that touch the ground. This should be done in the morning so that by evening, the wound in place of a sheet has had time to dry out.

Back to table of contents
The scheme of planting of tomato seedlings

Growing tomatoes on trellis

Mounting options on trellis: 1. Easy, 2. More rigid 3. The garter of the stem at the bottom 4. Garter “free” loop

How is planting tomatoes in the greenhouse depends mainly on the varieties and methods of forming plants. The best option would be planting early maturing dwarf varieties, emerging in two to three stalks in two rows, using the chess order. The distance between rows not less than 50-55 cm Between the tomatoes, the minimum distance of 40 cm.

Stam and determinantal varieties, forming one stem, is also thrown in two rows using the checkerboard procedure. Between the rows the distance is at least 50 cm, between plants is not more than 25 cm Such scheme gives the chance to put about 10 plants in one square meter. But with such a landing needs careful care, to prevent thickening.

As for tall varieties, if growing one stem, the distance between them should be a minimum of 75-80 cm, and the tomatoes must be at a distance of 50-60 cm from each other; if the cultivation of the stem in two, between the plants must be a distance of 65-75 cm

In order for the greenhouse to combine the cultivation of early maturing cultivars with determinate and tall, you can use the following scheme. Seedlings have two rows. The first row near the wall is determinate early maturing varieties, with distance between plants about 40 cm They are formed in one stem. Top stepson is transferred to the stem.

In the second row near the aisle you plant tall tomatoes at the distance of 55-60 cm from each other. They are formed in one stem. In between, in increments of 25 cm, Stam plant determinate varieties that are usually formed only one stem. They need to make pinched after the second brush so that it only 2-3 of the sheet. While will grow tall tomatoes, ripening with you to gather all the harvest and remove the plants from the greenhouse.

We cannot allow dense planting. Ideal for plants, when every leaf is covered. All the shoots and the lower leaves should promptly be removed. This will have a positive impact on the lighting and the ventilation, reduce the risk of disease and accelerate the fruiting stage. How many brushes will the tall plants and the number of fruits per cluster, depends only on varietal characteristics.

Back to table of contents
Caring for tomatoes in the greenhouse

At first care of seedlings is reduced to loosening the soil and maintaining the required temperature. In the first 12-14 days of watering tomatoes is not necessary. After this period, watering is resumed. How much water you need will depend on the age of plants and the weather. On average you can spend from 5 to 20 liters of water at a time per 1 m2, be sure to warm at least 20 degrees. Water the plants need to completely soak the ground and so that water falling on the leaves. Before the start of the fruiting period, watering is rare, but abundant. Once the start fill first brush, watering takes place twice a week in small portions. The humidity in the greenhouse should not exceed 60 %, otherwise there is a chance of diseases.

10-12 days after planting need to tie up plants. You can take a twine, which is fixed to the trellis wire. At the same time is being formed.

Once after planting of tomatoes will be 20 days, you need to hold the first feeding. To do this, the bucket of water need to dissolve 15 g of ammonium nitrate, 50 g of superphosphate and 30 g of potassium sulfate. Use on each plant 1 liter of solution. This dressing is carried out after 2-3 weeks, the final 25 days before the end of the growing season. After the period of tomato fruiting, the amount of ammonium nitrate is brought to 40 grams of potassium sulfate to 60 g, and with regard to superphosphate, the quantity is reduced to 30 g in a bucket of water.

These simple rules will allow you to form strong plants and a good yield of tomatoes.

Как вырастить свежую зелень в при помощи гидропонной установки на дому

В настоящее время популярность набирает здоровое питание, многие люди хотят долго жить, хорошо себя чувствовать, быть легкими и красивыми.

Преимущество гидропонной системы заключается в том, что для ее установки не требуется больших площадей, достаточно будет выделить небольшое место на балконе.

И все прекрасно знают, что этому может способствовать употребление свежих овощей и зелени в течение всего года, особенно в холодный его период. Однако то, что предлагают супермаркеты, порой вызывает сомнения, ведь для выращивания овощных культур и зелени могут использоваться химикаты, усилители роста и прочие вредные для здоровья вещества. А на своем столе хочется иметь только безопасные продукты. Поэтому многие садоводы-любители нашли выход из этого положения. Они стали активно использовать специальные установки, которые помогают получить хороший урожай свежей зелени даже зимой, причем выращивание возможно не в теплице или грунте, а именно на балконе, прямо в домашних условиях.

Как получить свежие растения дома

Схема работы гидропоники.

Такая система называется гидропонная. Она помогает добиться превосходных результатов на поприще садоводства и получить хорошие плоды своего труда. Конечно, ее можно приобрести даже за умеренную цену, ведь установка предназначена не для одноразового использования. С ее помощью можно получить неограниченное количество зелени и других плодов. Преимущество гидропонной системы заключается в том, что для ее установки не требуется больших площадей, достаточно будет выделить небольшое место на балконе, также для выращивания растений не нужно каких-то специальных грунтов и подкормки, достаточно просто наладить водный баланс и следить за температурой и освещением. В итоге, зимой можно постоянно баловать себя и близких свежим укропчиком, зеленым салатом, петрушечкой и чайной зеленью, такой как мята или мелиса. Некоторые используют конструкцию для выращивания зеленого лука и огурцов.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты

Для начала необходимо запастись всеми нужными деталями и инструментами. Нужен контейнер, лучше пластиковый, диаметр выбирается на ваше усмотрение в зависимости от площади балкона или желания получить определенный объем зелени одномоментно. Контейнер должен быть двойным, или просто берутся две разных по диаметру емкости. Затем стоит запастись пластиковым ведром, самой простейшей помпой для аквариума, трубкой для отведения воды, таймером, который будет контролировать режим работы системы, а также крупным керамзитом. При выборе ведра стоит учесть одну важную деталь: его объем должен превышать объем лотка в два раза. Все необходимое можно приобрести за умеренную цену в магазинах для садоводов и любителей животных. Когда все куплено, можно с легкостью приступать с созданию замечательной конструкции для выращивания растений.

Вернуться к оглавлению

Система гидропоники своими руками

В качестве питательного раствора для растений используют компост.

В первую очередь стоит проделать в контейнерах дырки, чтобы обеспечить приток воды к корням зелени. Нижний контейнер будет выполнять функцию накопителя для воды с удобрениями. По технологии требуется два отверстия, одно для поступления и стока воды, второе для перелива, которое будет контролировать, чтобы вода не перелилась через край лотка. Переливная трубка устанавливается на 3 см ниже уровня контейнера, что обеспечит стекание раствора именно в ведро.
Следующим шагом будет сборка всей конструкции для выращивания растений. Вначале устанавливают аквариумную помпу в ведро, контейнер кладут на крышку пластикового ведра и заполняют его дренажем. Питательные вещества растворяют в воде, которой заполняют ведро. После этого можно уже высадить определенное количество зелени в контейнер с керамзитом. Насос для закачки воды управляется при помощи таймера, режим можно выбрать любой, самым оптимальным станет такой: 15 мин работает насос, а 15- 30-45 – это время для воздушной аэрации.
Такая гидропонная система обеспечивает самые оптимальные условия для выращивания растительных продуктов. Она работает на основе чередования затопления корневищ растений и их аэрации. При затоплении зелень получает все необходимые полезные вещества для своего роста и полноценной жизнедеятельности, а когда вода уходит, то корни насыщаются кислородом и не гниют. Использование керамзита позволяет удержать определенное количество влаги даже в момент проветривания корней. Первый урожай можно будет собрать примерно через месяц. Лучше всего часть растений посадить в одно время, а вторую часть – примерно через 1-1,5 недели, тогда можно обеспечить беспрерывное ее поступление к столу.
Определенное внимание необходимо уделить подготовке семян для высадки их в гидропонной системе. Семена зелени нужно приобрести качественные, лучше пусть это будут более дорогие, но проверенные производители, ведь они станут гарантией получения здоровых и полноценных всходов. Некоторые огородники настоятельно рекомендуют обеззараживать семена в 1% растворе перманганата калия в течение получаса. Затем семена необходимо просушить естественным путем, потом они готовы будут к проращиванию, которое чаще всего проводится во влажной тряпочке с постоянным доступом кислорода к росткам. После того как росток проклюнулся, его можно помещать в керамзит. Пока растение не укоренилось, необходимо отрегулировать количество воды, чтобы не затопить и не смыть его.
Кроме подготовки семян для проращивания, необходимо знать, как правильно делать питательный раствор для растений. Для этой цели прекрасно подойдет компост, который заливается горячей водой. После 2 дней компост процеживают и заливают вновь. Конечным этапом является внесение в раствор фосфорных или калийных удобрений. Такой способ будет намного дешевле, чем промышленные питательные растворы. По мере постепенного испарения водного агента его доливают в ведро в необходимом количестве, поэтому будет намного экономичнее приготовить сразу большую порцию веществ для питания корней.
Выращенная таким способом зелень будет радовать круглый год всех членов семьи. Что самое главное: ее выращивание не потребует больших финансовых вложений, а растения будут по-настоящему экологически чистыми и полезными.

натриевая лампа

Широкое применение нашли на данный момент натриевые лампы для освещения в тепличных условиях.

Схема устройства натриевой лампы.

Эти элементы являются самыми экономичными при расходе электроэнергии. Так как освещение теплиц и парников требуется достаточно большое и на протяжении длительного времени, особенно если выращивать культуры в зимний период, то эти лампы с натриевой основой экономят деньги на тепле. Кроме использования для теплиц, их еще применяют для освещения улиц, тоннелей, парков, аэропортов, вокзалов и т.д. Натриевые лампы для растений являются очень необходимым элементом, без которого никак не обойдется огородник в обустройстве теплиц.
Несмотря на то что заменить естественный солнечный свет невозможно, натриевые лампы являются самыми подходящими аналогами.

Принцип действия и конструкция натриевой лампы для растений

Сокращенно натриевые светильники обозначаются так – ДнаТ. Расшифровывается как дуговая натриевая трубчатая лампа. Конструкция ее очень проста:

1. Стеклянный баллон содержит специальную горелку.
2. Горелка – это цилиндрическая разрядная труба.
3. Трубка состоит из чистой окиси алюминия.
4. В трубке находятся пары ртути и натрия, зажигающий газ – ксенон.
5. Дуга создается при помощи паров натрия и высокого давления.
6. Светильник излучает золотисто-белый или оранжевый цвет.

Принцип работы лампы для растений:

1. Для запуска устройства нужен пусковой аппарат электронный или электромагнитный балласт.
2. Также нужно импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ).
3. Зажигающее устройство продается вместе с лампой в комплекте.
4. Современные лампы для теплиц могут быть без ИЗУ, для этого у них имеются антенны из проволоки, которая обвита вокруг горелки.

Вернуться к оглавлению

Характеристика натриевой лампы высокого давления (НЛВД)

Цветовая температурная шкала Кельвина для растениеводства.

1. Светоотдача равна в среднем 130 лм/Вт.
2. Срок службы 12 000-25 000 часов.
3. Это довольно-таки хорошие показатели, но есть и обратная сторона медали – это невозможность применения по некоторым ее характеристикам в случае, если нужен яркий свет. Натриевая лампа не дает такого результата. Цветопередача в натриевых изделиях невысокая, свет тусклый.
4. Время включения лампы для теплиц составляет не меньше 10 минут, что тоже не очень хорошо для растений, так как за 10 минут при низкой температуре они могут замерзнуть.
5. В холодную зиму температура воздуха в теплице ниже и лампы светят хуже, так как их работа прямо пропорционально связана с температурой воздуха.
6. Лампы высокого давления обладают высоким КПД – около 30 %.
7. Чем выше мощность натриевой лампы, тем выше световой поток, световая отдача и, соответственно, средняя продолжительность горения.
8. Цветопередачу можно улучшить с помощью газовых смесей и люминесцирующих материалов.

Мощность лампы должна соответствовать сфере ее применения. Например, для освещения теплиц, для растений должны быть лампы с мощностью от 70 до 400 Вт. Если установить лампы мощнее. чем 400 Вт, то они могут сжечь овощи в теплице. Поэтому перед установкой нужно проконсультироваться у специалистов в магазине, где можно приобрести натриевую лампу.
Натриевые лампы высокого давления с малой мощностью как раз подходят для парников и теплиц в любое время года. Они имеют мощность от 250 до 400 Вт.
Такие лампы с малой мощностью в последнее время столкнулись с рядом трудностей. Причина этого такая:

1. Переход на малые токи.
2. Переход на малые диаметры разрядной трубки.
3. Увеличена относительная длина заэлектродных областей.

Последствия:

1. Высокая отзывчивость натриевых ламп к режиму питания.
2. Высокая отзывчивость на отклонения в конструктивных размерах трубки.
3. Высокая отзывчивость натриевой лампы к качеству материалов.

Виды натриевых ламп: низкого давления, высокого давления.

Производство натриевых ламп высокого давления приводит к:

1. Возрастанию требований по поводу соблюдения допуска на геометрические размеры узлов разрядной трубки.
2. Возрастают требования к чистоте материала для изготовления.
3. Возрастают требования к точности дозировок наполняющего элемента.

Вернуться к оглавлению

Натриевые лампы для растений высокого давления без содержания ртути

В последнее время во всем мире идет борьба за чистоту окружающей среды. Это связано с тем, что выбросы вредных веществ в атмосферу увеличиваются с каждым годом. Поэтому даже в производстве ламп существуют правила – изготавливать из элементов, не приносящих вред человечеству. Даже градусники для измерения тела начинают делать из материалов без применения ртути.
В люминесцентных лампах мощностью 40 Вт содержание ртути снижается от 30 до 3 мг. В натриевых изделиях исключить такой химический элемент, как ртуть, пока невозможно, так как этот металл помогает светильнику увеличить свою эффективность в подаче света.
Натриевая лампа для растений имеет такую особенность в ходе работы: при подходе срока службы к концу меняется яркость света, а также оттенок. Она становится не желтого цвета, а розового из-за того, что меняется состав химических соединений. По свету можно определять, когда нужно ее менять.
Современные производители натриевых ламп пришли к выводу, что изделия с двумя горелками будут иметь лучший результат по нескольким причинам:

1. Увеличивается срок службы
2. Исчезает трудность в мгновенном перезажигании
3. Расширение возможности совмещать натриевые лампы различных мощностей
4. Расширение возможности совмещать детали с разными спектральными составами и др.

Плюсом, несомненно, является длительный срок службы натриевой лампы с двумя горелками. Однако есть один нюанс. Это правильное использование конструкции. Она должна равномерно использоваться и одной горелкой, и второй. Если будет работать только одна, а вторая находится как бы в резерве, то в итоге возникнет сложность в дальнейшей работе и система перестанет нормально зажигаться.

Вернуться к оглавлению

Тенденции по усовершенствованию лампы высокого напряжения

Чтобы разобраться, какие нужно усовершенствовать части изделия, нужно определить, какие у нее есть недостатки:

1. Слабые цветопередающие свойства.
2. Повышенные пульсации световых потоков.
3. Высокое напряжение зажигания.
4. Высокое напряжение перезажигания.

Схема сравнения ламп по выбросам ртути.

Чтобы бороться с пульсацией излучения, разработчики пришли к такому выводу: нужно подключать лампы в разные фазы сети и питаться током повышенных частот. Использование специальных электронных ПРА практически сводит эту проблему к нулю.
Импульсные зажигающие устройства (ИЗУ) неблагоприятно влияют на изделие и балласт, поэтому ученые-разработчики натриевых ламп для выращивания растений в теплице призывают отказываться от ИЗУ и переходить на производство натриевых светильников без такого рода составляющей.
Проблему перезажигания решают так:

1. Использование зажигающих устройств, которые подают импульсы с повышенной амплитудой.
2. Применение натриевой лампы с двумя горелками. В ней не нужны устройства ИЗУ.

Вернуться к оглавлению

Как повысить срок службы натриевой лампы

Это проблема многих дачников, которые не хотят каждый год менять лампы или покупать световое оборудование для растений, на которое нужно тратить определенную сумму. Ученые-разработчики утверждают, что срок службы натриевой лампы истекает из-за того, что натрий уходит из системы. Когда его там не станет, конструкция перестанет гореть.
Значит, нужно сделать так, чтобы натрий не заканчивался максимально долго. Наиболее приемлемым решением проблемы является использование амальгамного дозатора. Это позволяет поступать натрию в трубку в строгих количествах, что является экономным и продлевает срок службы изделия.
Разработки на данном этапе проводятся все больше и чаще, поэтому стоит в ближайшее время ожидать новинок в сфере освещения, в производстве новых натриевых ламп, а также других источников освещения в теплицах и парниках для растений.
Нестабильные погодные условия, переменчивая погода, суровая зима и смещение климата приводят к тому, что в естественных условиях растения, привычные к одной атмосфере, должны приспосабливаться к другим условиям жизни. Не каждая культура выдержит такого давления. Некоторые овощи очень щепетильны и поэтому требуют особого ухода. Все это приводит к тому, что использование теплиц все больше приобретает необходимость. А соответственно, и освещение для теплиц и растений в них – это тоже необходимость. Как тут обойтись без ламп. Тем более что натриевые лампы для теплиц – очень экономичный вариант и нашли свое широкое распространение среди современных огородников.

тепличные конструкции

Последние годы все большую популярность получают не простые теплицы из деревянного каркаса с покрытием из пленки, а прочные и надежные фермерские. Фермерские теплицы – это большие капитальные сооружения арочного типа, в качестве каркаса для которых используется профильная труба, покрытие обычно делается из сотового поликарбоната.

Фермерские теплицы – это промышленные конструкции, которые используют автоматику для поддержания тепла, вентиляции, подачи воды для растений.

Так что же представляет собой фермерская теплица? Как правильно ее сооружать своими руками?

Особенности фермерских конструкций

Все тепличные сооружения такого типа принято делить на промышленные и бытовые, но отличия в них состоят только в размерах. Для бытового использования достаточно небольшой арочной теплицы с длиной до 3-4 метров, а вот промышленные сооружения часто достигают поистине гигантских размеров, имеют автоматизированные системы ухода, для их обслуживания необходимо иметь специально обученный персонал.
Характеристики фермерских теплиц следующие:

1. Арочная форма, которая соблюдается при любых размерах, начиная от маленьких и заканчивая большими.
2. Такие конструкции идеально подходят для высокорослых растений, которые могут выращиваться не только в средней части всего строения, но и около стен, чего в обычных дачных теплицах невозможно добиться.
3. Особая дугообразная форма конструкции позволяет делать теплицы Фермер очень устойчивыми к погодным условиям, они не боятся проливных дождей, снега, лед не задерживается сверху. Весной талая вода легко сходит с поверхности теплицы, не причиняя урона конструкции, да и чистить ее намного проще, чем обычную.
4. Арочные теплицы фермерские довольно легко разбираются при необходимости, переносятся на новое место.

Во многих случаях не требуется установка мощного фундамента, достаточно укрепить по периметру простой деревянный брус, к которому и фиксируют болтами каркас теплицы.

Чтобы теплицы Фермер функционировали эффективно, необходимо обеспечить такие условия:

• наличие системы вентиляции;
• наличие горизонтального зашторивания для затенения растений при необходимости;
• установка дождевального полива;
• установка капельного полива;
• наличие автоматической системы по уходу за растениями и контроля над микроклиматом;
• электрическое дополнительное освещение, которое устанавливается в отделе для рассады;
• наличие автоматической системы отопления, которая имеет многоконтурный уровень;
• установка различных датчиков, позволяющих системе автоматического ухода работать эффективнее.

Вернуться к оглавлению

Материалы для устройства теплицы

Сборка простой фермерской теплицы.

Каркас теплицы Фермер делается из полых трубок и профиля, который выдерживает значительные нагрузки. Чаще всего это дугообразный оцинкованный профиль, состоящий из дугообразных ферм, прогонов, соединяющих фермы, торцевых конструкций. Дополнительные крепежные элементы могут использоваться для больших сооружений, которые нуждаются в усилении.
Ширина фермерской теплицы может составлять 4,2, 4,5, 5, 7,5 метров, высота достигает 3-4 метра. Длина сооружения может быть любой, начиная от 4,2 метра, но при этом значение должно быть кратным 2,1 метра. При строительстве необходимо учесть, что самый большой габарит отдельных деталей для каркаса теплицы может составлять 3,1 метра, то есть понадобится выполнять много соединений, обычно для этого используются болты и гайки.
Само крепление теплицы Фермер выполняется достаточно просто, необходимо всего лишь соединить отдельные детали по проекту при помощи самых обычных саморезов. Покрытие в виде плит из сотового поликарбоната фиксируется только после того, как собран каркас при помощи угловых кронштейнов. Верх собирается с помощью специального крепежного профиля «полискейп». Толщина листа поликарбоната для теплицы Фермер составляет от 8 до 10 мм.
Сама теплица может быть поставлена на специально приготовленный фундамент либо на простой брус, уложенный по периметру. Крепление к основанию производится болтами.

Вернуться к оглавлению

Фундаменты: конструктивные особенности

Фундамент для фермерской теплицы может быть из простого деревянного бруса, либо ленточный.

Фундамент для теплицы Фермер может состоять из простого деревянного бруса. Для этого сначала выбирается ровный, хорошо освещаемый участок, на котором размечается периметр будущей теплицы. По этому периметру выкапывается канава с глубиной до 30 см, в которую и устанавливается деревянный брус (при необходимости несколько его рядов, которые скрепляются между собой гвоздями). Над поверхностью почвы фундамент должен выступать на высоту около 15 см.
Возможен вариант, когда для теплицы Фермер выполняется бетонный ленточный фундамент. Порядок работы такой:

• размечается участок, где будет стоять теплица;
• выкапывается канава с глубиной до тридцати сантиметров, в которую устанавливают опалубку;
• опалубка заливается бетонным раствором.

Такой вариант часто применяется для стационарных теплиц, которые планируются для работы на срок от пяти лет.
Для того чтобы правильно поставить фермерский парник, необходимо каркас надежно соединить с фундаментом. Вариант крепления один: металлический прутья, которые вбиваются в внешней стороны периметра и на которые надеваются полые трубки каркаса, плюс болты, создающие дополнительное, надежное соединение.

Вернуться к оглавлению

Водосточные желоба и вентиляция

В теплице для фермеров обязательно должна быть установлена водосточная система, которая выполняет сразу несколько функций:

• обеспечивает быстрый и правильный сток воды с поверхности сооружения;
• создает правильное распределение ветровых нагрузок, так как теплица сооружение довольно легкое, поэтому требуется придавать дополнительную устойчивость;
• на таких желобах персонал может стоять во время обслуживания теплицы.

Очень важна для теплицы Фермер и вентиляция, обеспечивающая воздухообмен между сооружением и окружающей средой. Это может быть естественная вентиляция, работающая по принципу эффекта дымохода, и принудительная, позволяющая эффективно контролировать микроклимат. Важными факторами при установке таких систем являются высота конструкции и площадь установленных вентиляционных отверстий. Минимальная площадь подобных отверстий для фермерской теплицы не может быть меньше 20% от поверхности всего сооружения.

Тёплые грядки

Особую гордость каждого дачника вызывает выращенный им своими руками ранний урожай. Конечно, для того чтобы получить ранний урожай овощей и ягод, можно воспользоваться парником или теплицей. Но есть способ проще и экономнее – сделать теплые грядки своими руками.

Пример устройства обогрева грунта парника биологическим способом.

Лучше закладывать теплые грядки в сентябре или октябре – тогда весной будет больше свободного времени для посадок. Но если вы не смогли по какой-то причине сделать теплую грядку осенью, можно устроить ее и весной.

Как правильно сделать теплые грядки

Начните с выбора места для теплой грядки. Лучше всего подойдет открытое солнечное пространство.
Размеры грядки бывают разными:

• длина произвольная;
• ширина 40-60 см; 60-80 см и даже 100-120 см;
• высота 60-100 см.

Далее, для создания теплой грядки своими руками можно выкопать траншею глубиной как минимум 40 см. Вместо траншеи можно сделать деревянный короб по размеру грядки высотой от 60 до 100 см. Есть и другой вариант – сделать теплую грядку комбинированной: частично она будет находиться в земле, а частично – в коробе. Следует отметить, что прогрев теплых грядок в коробе происходит быстрее тех, которые находятся в траншее.
Дальше делаем основание. Если у вас торфяные почвы и вода быстро уходят, то можно уложить на дно будущей грядки слой ошпаренных кипятком опилок или застелить основание кусками старых небеленых льняных или хлопчатобумажных тканей. Такую подстилку следует пропитать раствором марганцовокислого калия из расчета 2 г на 10 л воды, расходуя 2 л раствора на 1 кв.м.
Сделанное таким образом «дно» будет способствовать тому, что вода и питательные элементы будут дольше сохраняться в зоне корней посаженных растений.

Схема слоев удобрения для теплой грядки.

Если же у вас, наоборот, плотные суглинистые почвы, то надо сделать дренаж. Для этого на дно траншеи укладываются ветки, потом траншею наполняют органическими остатками. Это может быть ботва, листва, отсев овса, сено, мякина, солома, навоз, бумага, какая-либо другая органика.
Сверху все это посыпьте мелом или древесной золой (1,5-2 стакана на 1 кв. м).
Органика в теплую грядку закладывается слоями в 20-25 см и обрабатывается биопрепаратом «Сияние» или другим. В результате полива препаратами органика быстро превращается в перегной и растения получают необходимое питание и правильно развиваются.
Заметим, что в теплую грядку для посадки огурцов органику закладывают осенью, но обработать ее биопрепаратом «Сияние» нужно только весной.
Следующий слой теплой грядки составляет специально подготовленная почва (смесь). Рецепт для смеси:

1. 6 ведер торфа, перегноя или огородной земли.
2. 1 ведро песка.
3. 1 ведро опилок (по желанию).

Все составляющие перемешиваются. Затем добавляете удобрения: 1 ст. ложку суперфосфата, 3 ст. ложки древесной золы, 1 ч. ложку мочевины, 1 ч. ложку сульфата калия, 1 ч. ложку сернокислого цинка, 1,5 ч. ложки борной кислоты. Этот рецепт признан классическим для удобрения почвы под теплые грядки. Если же вы строго следуете принципам органического земледелия и не пользуетесь химическими удобрениями, то можно ограничиться внесением в почву только золы и других органических удобрений.
Получился многослойный и достаточно высокий пирог для теплой грядки, который теперь необходимо полить теплой водой из расчета 5-10 ведер на 1 кв. м.

Грядке, приготовленной весной, потребуется время для прогрева. Надо укрыть ее пленкой на 1,5 – 2 недели. Затем укрытие снимается; если нужно, грядка еще раз поливается теплой водой. После того как грядка осядет, можно будет приступить к посадкам. Ваша теплая грядка готова принять посевы или рассаду.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по посадке в теплые грядки

Схема формирования теплой грядки.

1. Вдоль всей гряды по центру сделайте небольшой валик из земли, поделив грядку на две части. Это необходимо для того, чтобы поливочная вода стекала непосредственно в лунки.
2. По обе стороны от валика сделайте достаточно большие лунки на расстоянии 60 см друг от друга, глубиной 30 см и диаметром с трехлитровую банку, с помощью банки можно и лунки сформировать, слегка утрамбовав землю.
3. В каждую лунку (на дно) рукой кладете сухие семена: огурцы по 4 семечка, кабачки – по 2, тыкву – по 1. Сверху засыпаете слоем земли согласно агротехнике возделывания культуры (от 2 до 5 см).
4. После посева лунки необходимо слегка полить и укрыть готовую грядку светопрозрачной пленкой, плотно прижав ее со всех сторон к почве. Используйте плотную (армированную) пленку. Такое укрытие прослужит не один год.
5. Ко времени, когда у растений появилось уже более одного настоящего листка, сделайте крестообразный разрез в пленке над лункой и заправьте уголки внутрь, а ростки выправьте из-под пленки. Теперь они не сгорят и вовремя закалятся.

Может оказаться, что погода и температура еще не подходит для посадок и остается угроза возвратных заморозков. В таком случае грядку надо накрыть лутрасилом (укрывным материалом), можно на время поставить несколько дуг и по ним укрыть еще раз грядку. Таких мер будет достаточно, чтобы уберечь посадки от холода и от сгорания под пленкой. После того как минует угроза возврата заморозков, все укрытия над грядкой снимите, оставьте только пленку на земле. Она не даст расти сорной траве, и овощи на ней будут чистыми.

Вернуться к оглавлению

Положительный эффект от теплых грядок

1. Не нужна прополка. Все сорняки, не имея возможности выйти наружу, сгорают и преют под пленкой, превращаясь в натуральное удобрение.
2. На полив растений уходит минимальное количество воды, так как его можно проводить прямо в лунки, поэтому даже в жаркие дни достаточно поливать посадки 1-2 раза в неделю.
3. Нет необходимости просить соседей открыть или закрыть, полить посадки в ваше отсутствие. Растениям на такой грядке в «пленочной рубашке» тепло ночью и не жарко днем.
4. Овощи на такой грядке всегда будут чистыми.
5. Если на огороде каждый год делать теплые грядки, то тогда отпадает необходимость делать компостную кучу. Перегнившая за сезон в теплой грядке органика и является компостом.

Как сделать грядку под огурцы?

Огурцы – это теплолюбивые овощные культуры. Грядка для огурцов своими руками будет лучшим подарком этим замечательным и таким нужным всем овощам. После того как урожай осенью будет собран, можно сразу приступать к подготовке места для урожая в следующем сезоне. Теплая грядка для огурцов готовится несколькими способами.

Грядка для огурцов должна быть защищена от нещадящих холодных ветров, чтобы почва была хорошо прогрета.

Способы устройства грядок

1. Грядка с помощью глубокой закладки:

• для этого выкапывается траншея;
• ширина траншеи – 1,5 м, глубина – две лопаты, а длина может быть любая;
• поперек траншея выкладывается ветками;
• пустые места закладываются опилками;
• сверху опилок нужно положить солому. Слой соломы – 5-7 см;
• сверху нужно налить навоз вперемешку с землей;
• залить теплой водой;
• сделать заборчик из веток, шифера или досок для поддержания формы грядки и для защиты от вредителей;
• южная часть траншеи должна быть под наклоном;

Такая грядка для огурцов будет служить в течение 5-7 лет и радовать богатым урожаем огурцов.

Грядка с помощью глубокой закладки:
1-ящик; 2-сетка; 3- измельченные ветки и крупные древесные отходы; 4-газеты и картон; 5- древесная стружка и опилки; 6-свежие садовые отходы; 7-полупрелые осенние листья; 8- полуперепревший компост, прикрытый смесью зрелого компоста с садовой землей.

2. Грядка на поверхности земли:

• вскапывается грядка (ширина -1 м, длина – 3-5 м);
• удаляются сорняки;
• вливается ведро навоза или птичьего помета;
• вливается 1-2 ведра компоста;
• при тяжелой почве насыпается 1-2 ведра песка;
• слои разравниваются граблями, но не перекапываются;
• наливается сверху теплая вода;
• сверху накрывается грядка темной пленкой и закрепляется кирпичами или трубами.

3. Грядка над поверхностью земли:

• на землю ставится деревянный короб. Можно заменить коробом из кирпича или шифера;
• ширина короба – 1 м, длина – 2 м;
• на дно нужно насыпать песок;
• далее слой деревянных или тряпочных отходов;
• далее слой органических отходов: шкурки от овощей и фруктов, скорлупа яиц и др.;
• слой листьев или соломы;
• каждый слой утрамбовывается и поливается жидким навозом;
• верхний слой – земля плюс компост;

Вернуться к оглавлению

Полезные советы для хорошего урожая огурцов

Температурный режим для огурцов – очень важный момент. От температуры зависит:схождение семян, нормальное развитие рассады,активное плодоношение огурцов.Чтобы избежать резких перепадов температур, нужно сделать теплую грядку

• предшественниками огурцов должны быть помидоры, чеснок, лук, капуста;
• если грядка сооружена на месте, где росли до этого огурцы, то лучше снять верхний слой земли и уложить новый;
• грядки располагаются с востока на запад, тем самым они будут лучше прогреваться.

Температурный режим для огурцов – очень важный момент. От температуры воздуха зависит:

• схождение семян;
• нормальное развитие рассады;
• активное плодоношение огурцов.

Чтобы избежать резких перепадов температур, нужно смастерить теплую грядку своими руками. Лучше это сделать осенью, а не весной. Сил на создание теплой грядки понадобится много, зато результат будет того стоить.
Можно изготовить и огуречную грядку «на травах».
Инструменты, необходимые для того, чтобы сделать теплую грядку для огурцов:

• лопата, вилы;
• коса (для скашивания травы, так как ее понадобится много);
• очистки картофеля, пищевые отходы, заплесневелый хлеб;
• ветки, листья деревьев;
• кипяток;
• полиэтиленовая пленка или другое покрытие;
• кирпичи, доски, пластиковые бутылки.

Вернуться к оглавлению

Технология реализации в жизнь грядки для огурцов на травах

Сваренную смесь из очисток картофеля и заплесневелых корочек хлеба нужно раскидать по грядке поверх травы. Важно, чтобы смесь была еще горячей, даже кипевшей. Попадая в траву, она начинает процессы брожения, появляются микроорганизмы, в дальнейшем полезные для роста огурцов.

1. Копается траншея. Лучше всего, чтобы в ширину она была 1 м, а в длину нужно рассчитывать так, чтобы всей площади хватало для посадки нужного количества огурцов.
2. Далее нужна трава. Она может быть любой. Для этого нужно пойти на поляну, лучше к реке, и скосить побольше травы. Трава свежескошенная ложится на дно траншеи и плотно притаптывается. Уложенную траву притаптывать лучше ногами. В результате летом огурцы не будут проваливаться, потому что грядка будет плотной. В противном случае растения просядут и будут расти в яме. Если лето будет дождливым, то в яму постоянно будет стекать вода и огурцы сгниют.
3. Варится смесь из очисток картофеля и заплесневелых корочек хлеба.
4. Сварившуюся смесь нужно раскидать по грядке поверх травы. Важно, чтобы смесь была еще горячей, даже кипевшей. Попадая в траву, она начинает процессы брожения, появляются микроорганизмы, в дальнейшем полезные для роста огурцов. Плесень и крахмал, содержащийся в картофельных очистках, тоже дают реакцию и очищают грядку для дальнейшего посева в нее огурцов.
5. Грядка засыпается землей, той самой, которая была выкопана из траншеи.
6. Сверху присыпанной земли нужно налить еще ведро кипятка, чтобы закрепить результат.
7. Сразу садить огурцы в грядку не стоит. Нужно подождать пару дней, пока все уляжется внутри грунта. Трава перебродит с землей и добавленными в нее органическими веществами. Такая грядка уже не требует химических удобрений. Она полностью готова по составу грунта к посадке.
8. И напоследок, накрываем грядку укрытием из полиэтилена.

Пленку лучше закрепить по краям пластиковыми бутылками, наполненными водой, чтобы пленка не двигалась и не летала под действием ветра.

Грядка готова. Единственное, что еще делают по ходу роста огурцов, – это полив и сбор урожая. В остальном грядка автоматически защищена от вредителей, болезней, сорняков и наполнена удобрениями. Очень удобно.

Вернуться к оглавлению

Принцип работы теплой грядки

Самым оптимальным периодом посадки на теплую грядку огурцов и других овощей весной, в пределах апреля, так как в этот период обычно начинается теплый период, а грядка еще держит тепло и растения приспособятся к температуре 5 градусов с плюсом.

1. Основа утепления грядки – это ветки, которые нужно бросать на дно траншеи.
2. При процессе гниения они начинают вырабатывать метан.
3. Гниение происходит благодаря тому, что на ветки льется кипяток плюс всевозможные отходы пищевых продуктов: это и шкурки, и скорлупа, и многое другое. Так что при таком составе гниение обеспечено в любом случае.
4. Далее, метан вырабатывает тепло. В теплой среде хорошо размножаются всевозможные микроорганизмы.
5. Микроорганизмы окисляют метан и образуют двуокись углерода. Этим самым веществом питается растение при росте и плодоношении.

Грядка будет служить огурцам не только весной. А еще и много сезонов, в основном при правильном процессе укладки траншеи, где-то примерно 10 лет. Питательных веществ хватит на много сезонов, и не будет надобности каждую весну делать новую траншею.

Поливать огурцы можно только теплой водой, холодная вода погубит растения, так как огурцы – растение теплолюбивое.

На такой теплой грядке весной можно будет посадить не только огурцы, но и:

• цветную капусту;
• кабачки;
• тыкву;
• салат;
• укроп;
• астры;
• редиску.

Самым оптимальным периодом посадки на теплую грядку огурцов и других овощей весной, в пределах апреля, так как в этот период обычно начинается теплый период, а грядка еще держит тепло и растения приспособятся к температуре 5 градусов с плюсом.

Вернуться к оглавлению

Полезные советы при выращивании огурцов

Огурцы не терпят сорняков. Поэтому с сорняками нужно бороться. Обязательно нужно убирать их в процессе роста огурцов, обрабатывать место для посадки химикатами для борьбы с вредителями и сорняками.

1. Грядка для огурцов должна быть в безветренном месте на огороде.
2. Место для грядки не должно содержать проточных вод.
3. Желательно, чтобы место было теплым.
4. Нужно обращать внимание на то, какие были предшественники на огороде на том месте, где планируются огурцы.
5. Поливать огурцы можно только теплой водой, холодная вода погубит растения, так как огурцы – растение теплолюбивое.
6. Садить рассаду или же семена лучше в конце апреля. Тогда урожайность будет максимальной. Но в парниках и теплицах можно выращивать огурцы и до поздней осени.
7. При появлении листьев на растении, при всхождении, первыми появляются мужские побеги, женские, как правило, находятся на макушке и на боковых побегах. Это позволяет управлять процессом размножения растения, не дав ему расти исключительно вверх, не давая урожая. При прорыве боковых листьев можно увеличить урожайность, если правильно ухаживать за растением.
8. Огурцы не терпят сорняков. Поэтому с сорняками нужно бороться. Обязательно нужно убирать их в процессе роста огурцов, обрабатывать место для посадки химикатами для борьбы с вредителями и сорняками.

Сортов огурцов сейчас очень много, это касается и гибридов. Нельзя сказать, какие виды из них самые лучшие. Некоторые подходят для ранних сортов, некоторые – для поздних. Многие идеальны для засолки, а другие – для употребления в пищу в свежем виде. Так что если посадка огурцов производится впервые, то лучше попробовать сразу несколько сортов, чтобы не прогадать. А в дальнейшем уже на своем опыте смотреть, решать и делать выводы, какие лучше, а какие хуже. Все зависит от условий для выращивания и ухода за растениями.

Рассада огурцов

В условиях нашей страны вырастить хороший урожай ранних огурцов не просто, их нужно сажать рассадой. Начинать сеять семена огурцов нужно приблизительно во второй декаде апреля. Среднее время роста рассады составляет 25-30 дней, то есть примерно через месяц можно высаживать рассаду в грунт.

В хорошо сделанную теплицу, без щелей и установленную на солнце, бывалые дачники с успехом высаживают подрощенную рассаду. И тогда первый урожай можно убирать, не дожидаясь лета. Оптимальный возраст огуречной рассады – 30 дней.

Огурцы отличаются от томатов тем, что они очень тяжело переносят пересадку, после которой длительный период времени приходят в себя. Из этого следует, что более успешным способом будет высаживание их сразу в индивидуальные стаканчики по 1-2 семечка. За несколько дней до планируемой даты посева семян следует их прорастить в теплом месте, температура которого будет держаться на уровне 25-30 градусов. Семена нужно завернуть во влажную материю, подойдет обычная салфетка. Салфетку необходимо постоянно смачивать теплой водой, не давая пересыхать. Семена будут готовы к тому, чтобы их посадить, когда у них появятся корешки длиной около 3 мм.

В какую почву посадить огурцы?

При составлении почвенной смеси для посадки семян огурцов обязательно стоит учитывать, чтобы ее структура совпадала со структурой почвы, в которую будет посажена рассада. Когда посадка происходит в чистый торф, то после пересадки на грядку он будет сохнуть, что существенно затормозит развитие. Когда рассада высажена в торф, корни, находящиеся в нем, начнут отмирать, и растения будут неумолимо терять силы. Вследствие чего они станут наращивать дополнительные корешки, которые, в свою очередь, отодвинут сроки плодоношения.

Семена должны быть посажены в почву, которая по составу будет схожа с той, куда будет высаживать созревшая рассада.

Одна из лучших смесей состоит из 2 частей садовой почвы с 1 частью торфа, также можно добавить и 0,5-1 части песка. Наилучшим вариантом будет использование заготовленного с прошлого года перепревшего компоста. Если же использовать смесь, купленную в магазине, перед тем, как сажать, ее нужно на несколько суток высыпать в емкость и периодически помешивать – так она «подышит» и будет готова к использованию. Когда грунт готов, им заполняют стаканчики средних размеров, стараясь не уплотнять почву. Следует полить их и оставить на несколько часов прогреться в теплом месте. Затем можно приступить к посадке.
Выращенную рассаду, то есть проросшие семена огурцов, следует садить в стаканчики по одному на глубину 1-2 сантиметров, затем их накрывают пленкой и оставляют в теплом месте (23-25 градусов). Первые всходы появятся достаточно быстро, приблизительно через 3-4 дня, необходимо будет снять пленку и оставить рассаду при той же температуре. Когда же семядоли развернутся, температуру на несколько дней требуется снизить до 18-20 градусов, дабы предотвратить вытягивание ростков, чтобы они не могли перерасти. Освещение должно быть хорошим, полив умеренным и обязательно теплой водой. Когда появится второй настоящий листочек, полив можно увеличить, так как второй листочек означает, что корневая система уже достаточно сильна и развита.

Вернуться к оглавлению

Подкормка

Не стоит забывать и о подкормках, но нужно правильно их выбирать. Все зависит от состава почвы: если она очень бедна по составу, то обязательно быстро истощится, а почва с богатой органикой способна выращивать растения вплоть до самой высадки в грунт. Но традиционно в период выращивания рассаду подкармливают 2-3 раза, используя органические или специальные минеральные удобрения.

Вернуться к оглавлению

На заметку

Стоит отметить несколько типичных ошибок по выращиванию рассады огурцов. Зачастую чрезмерно высокая влажность воздуха и почвы ведут к получению очень ранимой и нежной рассады с не очень сильной корневой системой, которой будет очень сложно прижиться на грядке. Необходимо следить и за температурным режимом: холодный подоконник и сквозняк могут привести к замедленному развитию корневой системы, а также появлению мужских цветков. Нельзя упустить момент, когда листочки рассады достаточно разовьются и будут задевать друг друга, стоит незамедлительно расставить рассаду подальше друг от друга. Если вовремя не расставить горшочки на необходимое расстояние, то они будут закрывать друг другу свет, первый источник их энергии, в результате чего будут желтеть и загнивать.
Выращивание огуречной рассады в отдельных горшках – дело очень нелегкое и хлопотное. Нельзя также не отметить и выгоду, ведь такая рассада при пересадке сохраняет свою корни. Это означает, что корневой системе будет легче прижиться в грунте. Если следовать всем правилам, обязательно все получится и вы вырастите отличную рассаду. И главной наградой за все труды будут килограммы раннего урожая вкуснейших огурцов.

Сажаем огурцы

Огурцы являются наиболее распространенной овощной культурой, возделывание которой можно производить как в открытый грунт, так и в закрытый. Хотя эти растения не отличаются высокой калорийностью, они очень полезны, благодаря содержанию полезных минералов и витаминов. При этом огурцы обладают свойством повышать аппетит и улучшать работу пищеварительной системы, также их рекомендуют при различных заболеваниях. Обеспечить свой рацион такими свежими овощами можно, если вырастить их в парнике.

Плоды огурцов срывают недозрелыми, когда они еще являются зеленцами.

Как проводится подготовка почвы

При посадке огурцов в грунт надо помнить, что стебель растения не дает боковых корней

Прежде чем проводить посев семян в теплице, должна проводиться подготовка почвы. При этом делать это нужно ранней осенью, непосредственно после уборки урожая. Это объясняется тем, что в теплое время года в грунте, на перекопанном участке, накапливается больше питательных веществ и влаги.
Работы по подготовке представляют собой очищение почвы от сорняков и другого мусора, которые нужно сжечь за пределами участка. При этом можно использовать золу в качестве удобрения.
Почву необходимо удобрять органическими соединениями, их вносят непосредственно перед перекапыванием грунта. Питательные вещества равномерно распределяют по поверхности участка, при этом на квадратный м для истощенной почвы необходимо не менее 10 кг компоста и 300-400 г суперфосфата, а для плодородных – количество уменьшают вдвое. В случае если не было возможности обогатить грунт органическими веществами, это можно сделать весной, непосредственно при пересадке рассады прямо в лунки или ряды, из расчета 3-5 кг перегноя на 1 м².

Перекапывать нужно на глубину штыка лопаты, аккуратно укладывая пласты и стараясь не разбивать комья. Так как в этом случае влага зимних осадков сможет легко просочиться в нижние слои почвы, что повысит урожайность.

При полном обороте пласта земли семена сорняков и других цветов, попадая в глубину грунта, не могут прорасти. А личинки гусениц и других насекомых, оказываясь на верху, погибают на морозе или их уничтожают птицы.

Вернуться к оглавлению

Установка теплицы: виды и основные работы

Высадить растения можно в различные виды теплиц, при этом наиболее распространенными среди них являются теплый парник и пленочные сооружения.

Вернуться к оглавлению

Теплый парник: изготовление

Важно не забыть на каждом бревне делать по три пропила для скоб, выполняющих роль фиксатора

Теплый парник представляет собой котлован, наполненный биотопливом (навозом). Укрытие для такого сооружения лучше предусматривать односкатного типа. Если рассматривать более подробно, как его установить, то работы можно свести к следующему порядку действий:

1. Вырыть траншею произвольной длины в зависимости от размера рам, а ширину лучше закладывать равной 1,5 м. Оптимальная глубина – 50 см. Форма котлована должна быть усеченного конуса, направленного вершиной вниз.
2. Вдоль сторон котлована установить парубни (бревна, доски или другой строительный материал) таким образом, чтобы уровень их с северной стороны был выше южного примерно на 20 см. Эти элементы необходимо скрепить на торцах и посередине с помощью досок. На парубне на южной стороне нужно сделать пазы или прибить небольшие брусочки, с целью хорошо закрепить рамы.
3. На дно траншеи нужно выложить слой изоляционного материала и сверху равномерно уложить слой биотоплива до верха, при этом в центре нужно его немного уплотнить.
4. Накрыть рамами и матами на несколько дней (до 5), за это время слой навоза немного уменьшится. Поэтому его нужно дополнить, уплотнить и сверху засыпать слой земли около 20 см. Парник готов, и, когда установится теплый микроклимат, можно садить стаканчики с огурцами прямо в этот подготовленный грунт.

Вернуться к оглавлению

Пленочные теплицы

Парник с пленочным покрытием не требует особых навыков и много усилий, при этом выращивание таких растений, как огурцы и помидоры, под пленкой, на необогреваемом грунте дает урожай на 15 дней раньше, чем если посадить их в открытой почве. Прежде чем садить растения, нужно установить парник заранее, примерно за 5 дней, чтобы земля успела прогреться. Для выращивания огурцов часто используются металлические каркасы, преимущественно дуги и плотная пленка.

Вернуться к оглавлению

Как нужно правильно подготовить семена?

Прогретые, обеззараженные или обработанные мироэлементами семена выдерживают на влажной тряпочке, при температуре +20 +25°С, до полного набухания

Кроме того, семена растения необходимо закалить. Для этого их помещают в специальные мешочки из марли и замачивают в обычной воде на 12 часов при комнатной температуре (20 – 22°С). Затем вынимают и оставляют в комнате при температуре около 20°С, чтобы семена проросли. Как только они набухнут и появятся небольшие всходы, мешочки увлажняют и помещают в холодное место (-2°С, – 3°С) на 12 часов, а после этого их нужно выдержать при 18°С около 6 часов.
Когда огуречные семена проходят закаливание, их необходимо постоянно увлажнять, и для этого лучше использовать специальные растворы вместо воды, чтобы стимулировать рост и быстроту всходов семян и появление цветов. Существует несколько рецептов таких составов (здесь указывается содержание вещества на 1 л воды):

• 20 мг борной кислоты;
• 300 мг метиловой сини;
• 2 г цинка сернокислого;
• 500 г соды.

Помимо этого, можно замочить семена для питания в минеральных растворах: на л воды необходимо 5 г нитрата калия, 0,2 г сернокислого магния и 10 г суперфосфата.

Вернуться к оглавлению

Посев семян: основные моменты

По мере роста рассады добаляейте грунт в горшочки – у огурцов на подсемядольном колене образуются дополнительные корни, которые будут питать растение, не дадут ему вытягиваться и обеспечат хорошую приживаемость при пересадке.

Посев огурцов можно проводить как прямо в грунт в теплице, так и в специальные горшки или стаканчики без пикировки. При этом разрешается садить помидоры с огурцами. Для этого предварительно готовят смесь для посадки, которая должна быть питательной и связной, но неплотной. Для приготовления почвы можно использовать такие составы:

• Торф, перегной и опилки в соотношении 5:4:1;
• Перегной, дерновая земля и свежий коровяк – 7:2:1.

В выбранный вариант смеси для почвы необходимо добавить аммиачную селитру – около 10 г, суперфосфат – 10 г и хлористый калий – 5 г. При этом необходимо осторожно использовать коровяк, так как это удобрение придает почве чрезмерную плотность. Если посадить растения в грунт с такой смесью, то его корневая система не в состоянии будет прорасти сквозь образованную корку.
Высадка семян огурцов обычно производится по одному в каждый стаканчик на глубину около 2 см, который прикрывают сверху опилками, песком или землей. При этом тару для посадки можно сделать из плотной бумаги или нескольких слоев газеты, нарезав их на ленты шириной по 14 см и длиной 50 см, и обернуть каждой лентой отдельно бутылку диаметром 8 см в полтора оборота. Для закрепления формы необходимо выпустить бумагу немного ниже дна и загнуть, а бутылку вынуть.

Вернуться к оглавлению

Выращивание рассады: главные правила

Агротехнические приемы, применяемые при выращивании огурца: 1— посев семян на влажную бумажную салфетку, 2 — пересадка ростков в горшочки, 3 — посадка растений на постоянное место, 4 — прищипывание верхушки, 5 — прищипывание боковых побегов, 6 —сбор плодов (срезают: острым ножом).

Когда нужно вырастить здоровые растения с крепкими и хорошо развитыми корнями и листьями темно-зеленой окраски, лучше выращивать огурцы и помидоры в обогреваемом грунте под пленкой или садить в парник. Этот процесс осуществим и в комнатных условиях, но для этого необходимо хорошо освещаемое помещение и температурный режим не ниже 18°С. При этом в комнате рассаду огурцов нужно выдерживать не более 20 дней, в тепличном сооружении – до 30 дней, но до появления цветов. В отличие от них, помидоры нужно высаживать 50-дневной рассадой.
Необходимо соблюдение режима температуры:

• в период до возникновения побегов – 26-28°С;
• с первыми побегами днем оптимально прогревание воздуха до 20-22°С, ночью – до 18°С;
• на 6 день роста – 20-24°С.

При нарушении этого правила и в случае, когда затягивается пасмурная погода, растения сильно вытягиваются в зоне подсемядольного колена.

Вернуться к оглавлению

Подкормка рассады: как сделать составы удобрений

Почва под огурцы и помидоры, когда необходимо вырастить рассаду, должна подкармливаться удобрениями. Первое внесение производится через недельный срок после первых побегов, второе – через две недели после первого удобрения почвы, но до появления цветов. Содержание минеральных веществ указано в таблице (количество веществ берется на 10 л воды):

Подкормка	Селитра аммиачная	Суперфосфат	Хлористый калий
первая	8-10 г	15-20 г	10-12 г
вторая	10-20 г	20-30 г	10-15 г

В случае развития слабой рассады, что можно определить по бледной окраске листьев растения, необходимо производить подкормку почвы органическими удобрениями, при этом проводится их предварительная подготовка. Для этого нужно какую-либо емкость (бочку или бак) наполнить навозом наполовину и сверху долить водой. Этот раствор выстаивают около 2 дней, при этом нужно помешивать смесь, чтобы удалить выделения аммиака и сероводорода. Для использования раствор разводят в соотношении 1:8 при применении коровяка, 1:6 – навоза и 1:10 – при использовании птичьего помета. Еще нужно добавить суперфосфат на ведро около 20 г.

Вернуться к оглавлению

Высадка рассады в тепличное сооружение

В теплый парник растения рекомендуют сажать в начале апреля. А в пленочные покрытия без дополнительного обогрева в южных регионах – примерно 10 апреля. Известно, что направление рядов играет важную роль. Так, если сажать с севера на юг, освещение для растений будет более доступно, по сравнению с направлением восток-запад.
При этом посадка в теплицу осуществляется с учетом следующих моментов:

1. Существует несколько способов высадки стаканчиков с огурцами. Например, широкорядный, когда сажать растения необходимо рядами с промежутками около 1 м, а между лунками – 30 см. При ленточной посадке можно разместить растения в ряды с расстоянием около 80 см, а при обычных рядах применяют междурядье, равное 60-70 см.
2. При высадке растение помещают таким образом, чтобы семядольные листочки были на уровне поверхности, засыпают вокруг плотно почвой и обильно поливают.
3. Посадка должна проводиться в пасмурную погоду, а в солнечную – во второй половине дня.

Вернуться к оглавлению

Выращивание огурцов в теплице

Процесс выращивания растения сводится к созданию и соблюдению оптимальных температурных режимов. Огурцы и помидоры хорошо растут в парниках при 25°С, недопустимо превышение более 30°С, иначе могут опасть завязи и ухудшится опыление цветов. Чтобы избежать нежелательного повышения температуры, парник рекомендуется проветривать. При этом нужно учитывать, что огурцы не любят сквозняки и открывать торцевые входы нельзя. Весной парник вентилируют только днем и закрывают до момента захода солнца за несколько часов. Кроме того, нужно сохранять уровень оптимальной влажности – 90-95 %.
При этом наблюдается быстрый рост сорняков, поэтому необходимо проводить прополку почвы в 3 приема. Поливы проводят регулярно в теплые дни водой комнатной температуры даже во время появления цветов. После установления теплой погоды в ночное время +12°С можно снять пленочные покрытия и убрать на хранение.
Подобным образом возможно выращивание не только огурцов, но и помидоров. Рассада в теплице прекрасно принимается благодаря предварительному прогреву почвы и необходимой влажности. При этом можно собрать хороший урожай овощных культур в более ранние сроки.

подготовка помидоров к высадке

Выращивание помидоров в парнике требует грамотного подхода. Это целый комплекс необходимых мероприятий: своевременный полив, подкормки, подвязки и формирование кустов томатов, рыхление грунта, борьба с вредителями и другие важные работы.

Начинать закаливание следует с 2-3 часов в течение первых 3-4 дней, затем можно выносить растения уже на целый день.

Подготовка рассады к высадке

Одно из самых главных условий для нормального развития растения – подготовка рассады.

Примерно за две недели до высадки начинается ее закаливание. В помещении, где она выращивается, нужно открыть форточки и оставлять их в таком положении и днем, и ночью. Если дни теплые и солнечные, то рассаду можно вынести на открытый воздух. Начинать следует с 2-3 часов в течение первых 3-4 дней, затем можно выносить растения уже на целый день. Когда позволит погода, то оставлять их и на ночь. Когда закаливание рассады происходит в парниках, то в хорошую погоду нужно снимать рамы. Если растение хорошо закаленное, то оно имеет слегка фиолетовый оттенок.
Перед высадкой рассады томатов ее надо обработать бордоской смесью. Это поможет уберечь помидоры от заболеваний. Чтобы рассада лучше прижилась и быстрее развивалась первая цветочная кисть, нужно срезать 1-2 нижних листа за два дня перед высадкой. Сохранить цветочные бутоны на первой кисти поможет опрыскивание борным раствором, которое надо провести за 4-5 дней до высадки. Готовится раствор в такой пропорции: 1 г борной кислоты разводится в 1 л воды.
Рассада томатов, готовая к «переезду» в теплицу, должна быть с толстым стеблем, бутонами на первой кисти, с хорошо развитой корневой системой и иметь высоту, характерную для своего сорта.

Вернуться к оглавлению

Подготовка грунта в парнике

Схема формирования куста томата.

Примерно за неделю до высадки рассады нужно подготовить грядки. Сколько их будет, а также их высота и ширина, зависят от габаритов теплицы, но не стоит делать их выше 30-40 см и шире 60-90 см. Надо учесть, что расстояние между лунками должно быть не меньше 35-40 см. Крайние лунки в ряду не должны быть ближе 40 см к стенкам парника. Обязательно нужно ставить проход между грядками не менее 50 см.
Садить помидоры можно только тогда, когда грунт прогреется до 13-15 градусов на глубине 12-15 см. Чтобы проверить это, можно использовать обычный бытовой термометр. Его нужно погрузить в грунт минут на 10-15 и проверить показатели. Если все в порядке, можно начинать садить помидоры. В таких условиях рассада приживется намного быстрее, хорошо укрепится корневая система.
За неделю до того, как планируется садить помидоры, нужно подготовить лунки. Это даст возможность прогреться грунту на глубине быстрее. Ширина и глубина зависят от сорта помидоров. Для высоких сортов ширина и глубина должна составлять по 30 см, для других достаточно 20 см. В каждую лунку нужно внести удобрения: по 2 литровых банки смеси торфа с перегноем и один стакан золы. Залить это все нужно одним литром раствора марганцовки.

Вернуться к оглавлению

Высадка рассады томатов

Пасынкование томата.

Перед самой посадкой стоит залить лунки теплой водой, чтобы получилась жидкая грязь, в которую и нужно сажать помидоры. Если рассада хорошо сформирована, то сажать ее нужно вертикально, заглубляя не более чем на 2-3 см. Переросшая рассада сильнее углубляется. Подготавливается лунка глубиной до 25 см. В ней делается еще одна, небольшая, по размеру посадочного горшочка. Небольшая лунка хорошо проливается горячей водой, и только после этого высаживается переросший томат. Пересадочный горшочек заглубляется на 2-3 см. Получается, что растение сидит в большой ямке. Затем в эту ямку, через каждые 2-3 дня, добавляется смесь из торфа с перегноем, но не более 2-3 см за одну досыпку. Так происходит постепенное заглубление и у растения формируется новая корневая система. Томат нормально развивается, у него формируются первые кисти.
Сразу же после посадки помидоров их нельзя поливать. Почва вокруг посаженного растения уплотняется и сразу же мульчируется сухой почвой. Слой должен быть не менее 4-5 см. Его также нельзя поливать, чтобы не допустить образования корки на поверхности. Для уменьшения испарения с земли междурядья аккуратно рыхлятся. Такой порядок действий во время высадки рассады позволяет ей быстро прижиться. Поливать каждый день не нужно.
Закончив сажать рассаду, необходимо сразу же удалить листья, которые касаются земли. Делать это необходимо в утренние часы, чтобы к вечеру ранка на месте удаленного листа успела подсохнуть.

Вернуться к оглавлению

Схема посадки рассады томатов

Варианты крепления на шпалере: 1. Легкий, 2. Более жесткий, 3. Подвязка стебля в нижней части, 4. Подвязка “свободной” петлей

По какой схеме проводится посадка томатов в теплице, в основном зависит от сортов и способов формирования растений. Наиболее оптимальным вариантом будет высадка скороспелых низкорослых сортов, формирующихся в два-три стебля в два ряда, используя шахматный порядок. Расстояние между рядами – не менее 50-55 см. Между томатами расстояние не менее 40 см.
Штамбовые и детерминантные сорта, формирующиеся в один стебель, тоже садят в два ряда с использованием шахматного порядка. Между рядами расстояние – минимум 50 см, между растениями – не больше 25 см. Такая схема дает возможность сажать около 10 растений на одном квадратном метре. Но при такой посадке необходим тщательный уход, чтобы не допустить загущения.
Что касается высокорослых сортов, если выращивание происходит в один стебель, то расстояние между ними должно быть минимум 75-80 см, а томаты должны находиться на расстоянии 50-60 см друг от друга; если выращивание в два стебля, то между растениями должно быть расстояние 65-75 см.
Для того чтобы в парнике совместить выращивание скороспелых сортов с детерминантными и высокорослыми, можно воспользоваться следующей схемой. Рассаду располагают двумя рядами. Первый ряд у стенки – это скороспелые детерминатные сорта, с расстоянием между растениями около 40 см. Они формируются в один стебель. Верхний пасынок переводится в стебель.
Во втором ряду возле прохода садят высокорослые томаты на расстоянии 55-60 см друг от друга. Они формируются в один стебель. Между ними, с шагом в 25 см, сажают детерминантные штамбовые сорта, которые также формируются только в один стебель. У них надо сделать прищипку после второй кисти так, чтобы над ней осталось 2-3 листа. За то время пока разрастутся высокорослые томаты, со скороспелых можно будет собрать весь урожай и убрать растения из теплицы.
Нельзя допускать загущенные посадки. Идеально для растения, когда каждый его лист освещается. Все пасынки и нижние листья должны своевременно удаляться. Это будет положительно влиять на освещенность и воздухообмен, уменьшит риск возникновения болезней и ускорит фазу плодоношения. То, сколько будет кистей у высокорослых растений и какое количество плодов в кисти, зависит только от сортовых характеристик.

Вернуться к оглавлению

Уход за помидорами в теплице

На первых порах уход за рассадой сводится к рыхлению почвы и поддержанию необходимой температуры. В первые 12-14 дней поливать помидоры не нужно. Только по прошествии этого срока полив возобновляется. Сколько необходимо воды, будет зависеть от возраста растений и от погоды. В среднем можно израсходовать от 5 до 20 л воды за один раз на 1 м², обязательно теплой, минимум 20 градусов. Поливать растения нужно до полного промокания земли и так, чтобы вода не попадала на листья. До начала периода плодоношения полив редкий, но обильный. Как только начала наливаться первая кисть, полив проводится два раза в неделю небольшими порциями. Влажность в парнике не должна превышать 60 %, иначе высока вероятность заболеваний.
На 10-12 день после посадки нужно подвязать растения. Для этого можно взять шпагат, который фиксируется на проволочных шпалерах. Одновременно проводится формирование.
Как только после высадки томатов пройдет 20 дней, нужно провести первую подкормку. Для этого в ведре воды нужно развести 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 30 г сульфата калия. Использовать на каждое растение 1 л раствора. Следующая подкормка проводится через 2-3 недели, заключительная – за 25 дней до окончания вегетационного периода. После достижения томатами периода плодоношения количество аммиачной селитры доводится до 40 г, сульфата калия – до 60 г, а что касается суперфосфата, то его количество уменьшается до 30 г на ведро воды.
Эти несложные правила позволят сформировать крепкие растения и получить хороший урожай томатов.

Как вырастить детерминантные томаты в теплице?

Выращивать помидоры детерминантных сортов в теплицах довольно просто, здесь нет особых правил ухода, а биологические особенности позволяют собирать большой урожай при минимальной площади посадки.

Виды формирования томатов: (штамбовый, индетерминантный, детерминантный).

Индетерминантные и детерминантные сорта

Индетерминантные сорта томатов имеют неограниченный рост, они более требовательны в уходе, чем все остальные. Подходят для выращивания в северных областях при коротком лете, урожай дают достаточно поздно.
Выращивание детерминантных томатов считается экономически выгодным, так как при большом урожае они занимают в теплице минимум места, да и уход за ними простой. Требуется только формирование куста, рост останавливается самостоятельно. Выращивать помидоры этого сорта рекомендуется в северных регионах, хотя отлично растут они и на юге, в средней полосе. Из особых требований имеется только необходимость подвязывания плетей, чтобы растения не падали на землю, да и уход за ними в таком случае более простой. Выгодный результат – это основное достоинство подобных сортов.

Вернуться к оглавлению

Штамбовые и полудетерминантные томаты

Штамбовые сорта отлично подходят для «ленивых» садоводов. Таким растениям нужен минимальный уход: ни формировать, ни подвязывать, ни пасынковать их не надо. Посадка томатов этого сорта начинается весной, а вот в августе уже можно собирать урожай. Отличает растения этого сорта крепкий стебель и низкий рост.
Все сорта томатов делятся на группы, которые имеют преимущества при выращивании в определенных климатических районах. В теплице средних широт лучше всего отдавать предпочтение полудетерминантным сортам, которые не могут самостоятельно регулировать свой рост, но их выращивание в два стебля дает возможность получать обильный урожай. В уходе они неприхотливы, особенностью является то, что рост их может остановиться в любое время, поэтому необходим постоянный контроль.

Вернуться к оглавлению

Особенности ухода

Уход за помидорами в теплице сильно отличается от выращивания остальных овощей. Многое зависит от выбранного сорта, хотя все томаты достаточно неприхотливы. В пленочной теплице детерминантные сорта способны дать примерно 12-15 кг с одного квадратного метра. Но формирование томатов четко подчиняется определенным правилам.

Схема формирования детерминантных томатов.

Детерминантные томаты обычно растут в один-два стебля, в процессе развития их необходимо прищипывать. Для одного стебля допустимо оставлять при такой процедуре одно-два соцветия, что даст им возможность отлично развиваться далее. После соцветий оставляют один-два листа, растение обязательно надо подвязать. Стоит отметить главное преимущество, которое отличает детерминантные томаты, – возможность существенно экономить пространство используемой теплицы.
Если томаты выращиваются в два стебля, то вторым выступает пасынок пазухи листа. В таком случае уход отличается только тем, что два стебля следует подвязывать к шпалере. В силу биологических особенностей такие сорта томатов самостоятельно регулируют свой рост, но при этом дают мощные урожаи. Выращивание подобных сортов считается экономически выгодным, в сравнении с прочими.
Выращивание индетерминантных томатов более сложное, уход немного отличается, урожайность значительно ниже.

Вернуться к оглавлению

Доращивание рассады

Схема обрезки переросшей рассады помидор.

Детерминантные томаты высеваются в первых числах апреля. Растения начинают выращиваться в небольших деревянных ящичках. После того как у них появляется второй либо третий лист, необходимо начинать переносить их в теплицу. Уход простой: температура грунта должна составлять до 16 градусов тепла, рассада пикируется в заправленный азотофоской и суперфосфатами грунт. Уже спустя месяц рассада покрывается соцветиями, она полностью готова к посадке. Подкормка включает в себя добавление для любого сорта навозной жижи, но в умеренном количестве.
Выращивать помидоры таким образом очень удобно и легко, особенно если погода держится довольно прохладная до середины весны.

Вернуться к оглавлению

Подготовка почвы

Отлично растения формируются только при условии создания для них подходящих температурных и влажностных показателей. Хотя детерминантные томаты и являются достаточно неприхотливыми, грунт имеет большое значение для посадки, особенно это касается его подготовки. Для начала мы готовим компост в то время, когда в теплице проводится обработка внутреннего помещения.

Схема формирования компоста.

Почва для посадки опрыскивается при помощи смеси воды и хлорной извести (из расчета на 10 л воды 400 г извести). Идеальный вариант – это использовать землю после выращивания огурцов, в таком случае после обработки верхний слой тепличной почвы снимается (примерно на 5-10 см), а на его место укладывается огуречный. Гряда набивается сеном, сверху насыпается компост слоем в 15 см. Сено между двумя слоями перегорает, что создает отличные условия, чтобы вырастить детерминантные томаты.
Уход за почвой следующий: грунт обновляется каждый год, добавляются новые слои сена; рекомендуется проводить опрыскивания, чтобы томаты в теплице не были подвержены различным заболеваниям через почву.
Нельзя добавлять навоз в почвенную смесь, так как может произойти жирование культур. При наличии толстых листьев завязи будут мелкими, урожай – низким. Формирование томатов при добавлении грунта в навоз становится неправильным, обычно результатом становится полное отсутствие урожая.

Осенняя подготовка почвы включает в себя внесение суперфосфатов, извести для раскисления, золы и доломитовой муки. Отлично выращивание томатов осуществляется на почве, где добавлены растительные остатки, то есть срезанные стебли цветов, камыш, сухое сено (не гнилое!), листва кустарников и деревьев.

В теплице можно выращивать сорта томатов, если почва предварительно держалась под полиэтиленовой пленкой.

Вернуться к оглавлению

Посадка различных сортов томатов в теплице

Посадка в теплице томатов возможна несколькими способами, так как культура эта довольно пластичная, приживается легко. Неприкопанный пасынок способен укорениться в течение всего пары дней даже при отсутствии должного ухода!

Схема посадки рассады томатов в грунт.

Все детерминантные томаты (среднерослые культуры) самостоятельно регулируют свой рост при посадке в теплицу любого типа. После того как на главном побеге образуются четыре-шесть соцветий, они вершкуются самостоятельно, то есть останавливаются в росте. Веточная кисть закладывается только после появления шестого листа. Это такие сорта, как Ранний, Ракета, Белый налив, Гарант, Новинка Приднестровья, Дана, Волжский, Семко и прочие, отлично приживающиеся в условиях теплиц.
Полудетерминантные сорта, то есть высокорослые, на своем главном побеге образуют уже шесть-восемь соцветий, но при этом также вершкуются самостоятельно. После шестого соцветия обычно останавливается рост, но цветение при этом очень мощное. Урожайность намного выше, чем могут дать детерминантные томаты, цветочная кисть закладывается после того, как появляются 7-8 листы.

Виды соцветий томатов.

Индетерминантные сорта томатов, то есть лиановидные, не обладают способностью самостоятельно останавливать рост, первое соцветие закладывается спустя 9-11 листьев. Урожайность очень высокая, сами растения устойчивы к болезням, могут давать завязи при любых условиях. Это такие индетерминантные сорта, как Витадор, Самара, Тайфун, Флагман, Этюд, Среза, Фаворит, Касталия. После каждого наименования индетерминантные сорта имеют обозначение F1.
Посадка обычных детерминантных томатов в грунт в теплице осуществляется в подготовленную лунку, заглубление делают в один лист. Рассада первоначально выращивается в горшочках, которые имеют достаточную глубину для правильного развития корневой системы.
Можно высаживать различные сорта и в горизонтальном положении, то есть применять для этого в теплице не лунки, а борозды. Сначала готовятся борозды с глубиной в 15-17 см, после чего аккуратно переносится рассада в подготовленную почву. Верхушка на поверхности должна при этом иметь 2-4 листочка.
Детерминантный сорт томатов может высаживаться самыми различными способами, не только при помощи бороздок и лунок. Каждый садовод выбирает оптимальный для себя вариант. Эта культура отличается не только обильной урожайностью, но и некоторой неприхотливостью, что позволяет выращивать томаты не только в теплице, но и на открытом грунте, при наличии самых неблагоприятных погодных условий.