Как заделать трещину на потолке

Неприятность в виде трещин на потолке может появиться нежданно-негаданно, а может в течение долгого времени отравлять жизнь, хозяевам квартиры, угнетая своим постоянно разрастающимся видом. Разумеется, мысль о том, чтобы поскорее избавиться от них приходит в голову сразу, но как заделать трещины на потолке, известно не всегда. Способы устранения трещин на потолке Расскажем о самых распространенных и при этом хорошо проявивших себя на практике методах заделки трещин, которые вполне по силам не только профессиональным штукатурам, но и обычным людям. Поверьте, среди них непременно окажется тот, который вы сможете освоить самостоятельно и привести потолок в своем доме в надлежащий вид (читать далее Черновой потолок). Способ первый Данный способ подходит тем, кто не готов тратить силы и время на заделку трещин, тем более, если они не велики. В этом случае их можно просто замаскировать. Отлично для этих целей подходит потолочная плитка. заделка трещин на потолке Маскирование при помощи потолочной плитки В продаже имеется множество разновидностей пенополистирольной плитки. Это очень легкий, практичный и недорогой отделочный материал. Выполнить монтаж с ее помощью можно и в одиночку. Даже в том случае, если потолок имеет существенный перепад по высоте из-за плит перекрытия, его так же удастся замаскировать (смотрите Ремонт потолков из гипсокартона). Рассчитать необходимое количество плиток, а так же подобрать их формат поможет простой расчет с помощью схемы: Начертите план потолка в определенном масштабе. Затем расчертите его сеткой со стороной ячейки, равной длине стороны плитки. Исходя из полученной схемы, рассчитайте число плиток, в том числе и неполного размера. Закупать потребуется немного больше, так как те плитки, которые придется резать, возможно, вначале вы испортите. Совет! При приклеивании плиток следите за тем, чтобы трещины, а так же перепады высоты потолка не приходились на стыки между плитками. Иначе плитки приклеить, прочно не удастся. Разумеется, ни тещины, ни перепады высоты никуда не денутся. Но плитка надежно скроет все дефекты, при этом на ремонт вы потратите минимум средств и сил и не будете больше беспокоиться о том, как убрать трещины на потолке. Способ второй Если маскировка недостатков вас не устраивает, придется выполнить ремонт. Чем заделать трещины на потолке? В тех случаях, когда глубина трещин невелика, а так же невелико количество самих трещин, можно прибегнуть к точечному шпаклеванию. Это означает, что потолок будет зашпаклеван лишь в проблемных местах (см. Шпатлевка потолка современными материалами). как заделать трещины на потолке Трещина, на потолке устраненная при помощи точечного шпаклевания Точечное шпаклевание можно применять и в тех случаях, когда потолок будет впоследствии оклеиваться обоями. Но обои должны быть толстыми, поскольку сквозь тонкие обои, зашпаклеванные места могут просвечиваться. Если обои все же тонкие, то потолок после шпаклевания необходимо покрасить светлой водоэмульсионной краской в несколько слоев, добиваясь равномерности цвета всего потолка. Технология шпаклевания: Зачистка трещин. Все трещины необходимо очистить от всех отслаивающихся и осыпающихся частиц и фрагментов. Всю поверхность трещин и прилегающих областей тщательно загрунтовать в один или в два слоя грунтовкой глубокого проникновения. Приготовить шпаклевочный раствор и выполнить ремонт трещин на потолке, заполняя углубления шпаклевкой и разравнивая шпателем вдоль поверхности как можно ровнее. Дать высохнуть шпаклевке в течение суток. Зашкурить зашпаклеванные трещины до гладкости. Теперь потолок готов к отделке – покраске, оклеиванию обоями и так далее. как убрать трещины на потолке Покраска потолка после окончания работ по заделке трещины Совет! Заделка трещин на потолке – достаточно грязная работа. Перед началом ремонта по возможности освободите помещение от мебели, а пол накройте пленкой. Тогда уборка по окончании работ пройдет намного быстрее. Способ третий Первые два способа хороши для избавления от трещин небольшого размера, но иногда дело приходится иметь с трещинами очень глубокими и большими. В этом случае необходимо знать, как заделать трещины в потолке так, чтобы конструкция сохранила свою прочность надолго. Способы заделки трещины Когда глубина трещины велика – выход только один, заполнить ее наполнителем. И здесь существует несколько возможностей. В качестве наполнителя для трещины можно выбрать один из нескольких распространенных материалов. С помощью клея ПВА Еще с древности было известно, как заделать трещину в потолке с помощью подручных средств. Например, отрезков ткани: Ткань нарезалась полосками и закладывалась в трещину, предварительно очищенную от всех осыпающихся частиц. Отдельный отрезок ткани площадью больше самой трещины и шире ее на десять сантиметров наклеивался поверх трещины и заложенной в нее ткани. Сегодня в качестве подходящего для этих целей клея можно воспользоваться клеем ПВА. Трещина на потолке после ремонта таким способом будет надежно скрыта слоем шпаклевки и сохранит свою прочность надолго. как заделать трещину в потолке Заделка трещины при помощи малярной сетки Совет! В качестве материала для заклейки трещин отлично подойдет малярная сетка, обладающая большой прочностью и износостойкостью. С помощью герметика Заделать даже глубокую трещину можно с помощью специального герметика. В продаже имеются герметики самого различного назначения. И следует воспользоваться консультацией продавца, чтобы подобрать герметик, оптимально подходящий для вашего конкретного случая. Так, значение имеет состав строительных материалов потолка, а так же влажность в помещении. Герметиком заливают трещину до полного заполнения, разравнивают поверхность кистью или шпателем, а после застывания срезают излишки острым инструментом. как заделать трещины в потолке Устранение трещин при помощи герметика Профилактика появления трещин Следует так же предусмотреть вероятность появления трещин в местах стыков стен и потолка, арочных проемов. Если на потолке уже имеются трещины, то велика вероятность в дальнейшем появления трещин и в этих, критических местах. Сделать профилактику можно с помощью серпянки. Важно перед ее наклеиванием тщательно зашпаклевать все поверхности. Это делается для того, чтобы избежать появления в дальнейшем пузырей. На зашпаклеванную поверхность наклеивается серпянка, которая после высыхания так же шпаклюется. Такой метод обработки углов и стыков отлично проявил себя на практике и позволяет надолго забыть о ремонте потолка. Совет! Трещины на потолке могут свидетельствовать о протечках в канализации, усадке здания, нарушении прочности перекрытий. Заделка одной трещины не предотвратит появления новых, если причина их появления не будет устранена. Обнаружив трещину – обратитесь за консультацией к специалисту, чтобы определить причину ее появления.

Чем отапливать загородный дом ?

В настоящее время существует огромное множество различных систем, технологий и оборудования, при помощи которых можно отапливать деревянный либо кирпичный загородный дом.
Обилие современных методов теплоснабжения и технологий пока не повлияло на лидирующие позиции водяной системы отопления, являющейся наиболее эффективной и надежной схемой теплоснабжения.
В то же время печное отопление дровами во многих случаях является наиболее оптимальным вариантом, отличающимся простотой, доступностью и полной автономностью.
А может лучше отдать предпочтение электрическому отоплению?
Чем лучше отапливать (каким видом топлива, с использованием какого оборудования) загородный дом?
Выбор источника тепла — весьма ответственное мероприятие, требующее тщательного анализа всех нюансов.

Печное отопление при помощи дров

Печное отопление дровами — прекрасная возможность обогреть частный дом, расположенный вдали от газопроводных магистралей. Данный вариант идеален еще и с точки зрения дешевизны и доступности топлива, экологичности, простоты эксплуатации и обслуживания.

Принцип работы дровяной отопительной печи довольно прост и понятен. Дрова сжигаются в топке печи, нагревая печное оборудование. Нагретая печь отдает тепло в окружающих воздух, производя обогрев помещений.

Преимущества

Некоторая примитивность конструкции ни в коей мере не отражается на перечне неоспоримых преимуществ данной схемы:

1. Быстрый прогрев печи.
2. Отсутствие необходимости в приобретении и монтаже дополнительного оборудования (циркуляционные насосы, трубопроводы, радиаторы, расширительные баки, запорная и регулирующая арматура и т.д.).
3. Надежность и долговечность конструкции.
4. Доступность и дешевизна дров.

Конструкционные особенности современных печей позволяют не только производить много тепла и работать достаточно долгое время от одной загрузки топлива, но и дополнительно встраивать котел в существующую систему теплоснабжения.

Устройство печного отопления. Нажмите для увеличения.

В данном случае предпочтение чаще всего отдают котлам пиролизного типа, в которых тепловая энергия генерируется благодаря процессу горения пиролизных газов.
Деревянный либо кирпичный частный дом, в котором установлен пиролизный котел совместно с печью, может превосходно обходиться без электрической энергии.

Недостатки

Данная отопительная система, как и любая другая, кроме достоинств имеет и свои недостатки:

1. Большие габаритные размеры и вес печной установки.
2. Необходимость устройства крытого помещения для хранения дров рядом с домом.
3. Продукты сгорания могут нанести серьезный вред здоровью при неправильной эксплуатации.
4. Неравномерность прогрева помещений.

Имеющиеся недостатки хоть и несколько омрачают явные преимущества печного отопления, но не являются серьезным препятствием перед принятием решения об устройстве данной системы.

Печная установка способна не только обогреть загородный дом, но предоставляет возможность для приготовления пищи, несет в себе неповторимый антураж и законченность стиля.

Отопление углем

Неплохой альтернативой печному отоплению может служить установка работающего на каменном угле отопительного котла. Дело в том, что в некоторых уголках нашей страны дрова приобрести гораздо сложнее, чем уголь.
Каменный уголь, используемый в качестве топлива, существенно сокращает количество образующихся в результате сгорания вредных веществ и элементов.
Загородный дом (деревянный либо кирпичный), в котором установлен работающий на каменном угле котел, способен лучше (по сравнению с печным отоплением) поддерживать требуемую температуру благодаря наличию специальных датчиков температуры на оборудовании.
Процесс сгорания угля осуществляется в топке.
Основными элементами котла, который может быть изготовлен из чугуна либо стали, являются топка, теплообменник и колосниковая решетка.
Чем лучше (чугунным либо стальным котлом) отапливать дом?

Однозначного ответа на данный вопрос не существует, так как чугун является более долговечным материалом, а сталь — более дешевым.

Схема работы котла на угле. Нажмите для увеличении.

И стальной, и чугунный котел обладают солидным запасом прочности, а повредить их отдельные конструкционные элементы либо полностью вывести из строя довольно сложно.
Преимущества
К основным преимуществам данного варианта теплоснабжения можно отнести следующие:

1. Долговечность.
2. Прочность.
3. Возможность регулирования температуры внутри помещений.
4. Высокая теплоотдача.
5. Возможность эксплуатации без наличия электрической энергии.

Недостатки
К явным недостаткам относится необходимость преждевременной закупки угля на весь отопительный период и обустройства специального помещения для его хранения.

Электрическое отопление

Если загородный дом подключен к электрической сети, то для его обогрева можно использовать электроэнергию. Обогревать дом, конечно же, будет горячая вода, а не электричество.
Электричеством будет производиться нагрев воды (теплоносителя) до необходимой температуры. Котлы могут быть настенными или напольными.
Последние отличаются большими габаритными размерами и солидным весом, поэтому устанавливаются исключительно на горизонтальные поверхности.

Данная схема чаще всего включает в свой состав специальные электрические котлы, которые могут иметь один (для нужд отопления) либо несколько (для нужд отопления и горячего водоснабжения) независимых контуров.
Довольно часто можно встретить случаи параллельной установки двух котлов, один из которых эксплуатируется в отопительный период для обогрева дома, а второй предназначается для выработки горячей воды, используемой на бытовые нужды.

Принцип работы электрического отопления. Нажмите для увеличения.

Принцип работы данной схемы не отличается сложностью. Поступивший в котел теплоноситель (вода либо антифриз) при нагреве расширяется, создавая необходимый для движения по трубопроводам и радиаторам напор.
Разогретые батареи обогревают дом, а охлажденный теплоноситель благодаря замкнутому циклу и установившейся циркуляции возвращается к теплоисточнику для нагрева.
В отдельных случаях устанавливают бойлер с принудительной циркуляцией. Данный вариант предполагает монтаж дополнительного оборудования (расширительный бак и дополнительный циркуляционный насос).

При отсутствии водяной системы отопления и наличии электричества можно предусмотреть использование других вариантов обогрева, включающих в себя масляные либо инфракрасные обогреватели.

Масляные обогреватели характеризуются безопасностью и небольшим расходом электрической энергии.

Обогрев помещения инфракрасным излучением. Нажмите для увеличения.

Инфракрасные обогреватели согревают не весь дом целиком, а его локальные участки. Данный вариант, позволяющий существенно сэкономить электрическую энергию, превосходно подойдет для обогрева дачных домиков.
Инфракрасные излучатели, вызывавшие всего несколько лет тому назад определенное недоверие у большинства домовладельцев, в настоящее время приобрели большую популярность.
Дело в том, что инфракрасные лучи не только безопасны для здоровья человека, но и оказывают определенную помощь в борьбе с простудными заболеваниями.
Чем лучше (электрическим котлом, масляным обогревателем либо инфракрасным излучателем) отапливать частный дом?
Каждый из перечисленных вариантов обладает своими преимуществами и недостатками, оптимальное соотношение которых необходимо рассматривать в разрезе индивидуальных особенностей дома, характера проживания, предпочтений и финансовых возможностей его владельца.

Некоторые меры предосторожности

Любой метод обогрева предполагает соблюдение определенных норм и требований безопасности, позволяющих избежать возникновения различного рода негативных внештатных ситуаций, способных привести к перебоям в теплоснабжении и нанести определенный вред здоровью.
Если ваш частный дом обогревается при помощи электрических обогревателей, то необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

1. Не следует сушить мокрую одежду на поверхностях обогревателя.
2. Необходимо следить за тем, чтобы электрический провод не контактировал с легковоспламеняющимися предметами.
3. Рекомендуется применять короткие удлинители.
4. Не следует оставлять обогреватель включенным на всю ночь либо во время длительного отсутствия.

Если вы предпочитаете отапливать загородный дом твердыми видами топлива (каменным углем либо дровами), то следует придерживаться следующих правил:

1. Не следует оставлять горючие вещества в непосредственной близости от работающего котла либо печи.
2. Возле топочной дверцы необходимо прикрепить железную пластинку на пол.
3. Для отвода вредных продуктов сгорания в помещении должна быть предусмотрена вентиляция.

Соблюдение этих простых требований существенно снижает риск возникновения нарушений в теплоснабжении и причинения вреда здоровью.

Как сэкономить на отоплении?

Чем лучше отапливать деревянный либо кирпичный дом? Именно такой вопрос мы поставили в самом начали данной статьи.
Как вы уже успели убедиться, каждый из рассмотренных выше наиболее популярных вариантов устройства системы отопления и горячего водоснабжения обладает своими характерными преимуществами и недостатками, определяющими область его применения.
При устройстве той или иной схемы теплоснабжения каждый стремится уменьшить эксплуатационные расходы, связанные со снабжением дома тепловой энергией.

Можно ли сэкономить на отоплении? Да! Более того, существуют различные варианты подобной экономии. Кратко остановимся на основных из них.

Во-первых, прибор учета и расхода газа позволяет существенно сэкономить благодаря дифференцированному подходу к оплате за потребленный природный газ (для систем газового отопления).
Во-вторых, простое утепление стен, оконных и дверных проемов позволяет значительно (до 50%) сократить тепловые потери.
В-третьих, до 5% тепла способна сохранить обыкновенная фольга, установленная за радиаторами отражающей поверхностью к помещению.
Тепло должно быть не только комфортным и безопасным, но и экономичным!

утепление балкона своими руками

Жильцы каждой квартиры решают на свое усмотрение, как использовать балконное пространство.
В одних случаях балкон превращают в складское помещение, в других используют только в теплые месяцы. Но дополнительные квадратные метры легко сделать жилыми, соединив лоджию с комнатой.
Вполне можно осуществить утепление всех строительных конструкций балконов и лоджий своими руками.
После окончания работ появится пространство, где можно будет поставить стол для работы или вешалки для гардеробной.

Нередко на утепленных балконах устраивают зимние сады. Тепло и большое количество света прекрасно сказываются на росте растений.

Чем балкон отличается от лоджии

Мы будем описывать утепление балконов и лоджий. Балкон – выносная конструкция, которая расположена за пределами квартиры. Основа балкона – половое перекрытие, плита из железобетона. Обычно балкон огражден парапетом из железобетона или из металлических прутьев. На парапет устанавливают оконные конструкции, когда проводят остекление.
Лоджия встроена в одно из помещений квартиры. Но одна сторона остается открытой и ограждается парапетом из кирпичей, бетона или железной решетки. Остальные две, иногда три стены лоджии, являются смежными с другими комнатами помещения или с квартирами соседей.
Проще и дешевле обходится утепление лоджий своими руками. Лоджию легче совместить с жилой комнатой, обычно ее размер больше, чем пространство балкона. Лоджия находится практически в квартире, поэтому ее легче будет отопить. Утеплить одну или две стенки проще, чем зашивать плитами утеплителя все конструкции балкона.
Проводя строительные работы на балконе, всегда приходится рассчитывать, выдержит ли плита вес утеплительных материалов. С лоджиями таких ограничений нет. Можно сооружать любые конструкции, даже дополнительные стенки из кирпича или пеноблоков.

Общая схема утеплительных работ

Схема правильной теплоизоляции балкона. Нажмите для увеличения.

Утепление балконов и лоджий стоит начинать с установки оконной конструкции.
Чтобы не гуляли сквозняки, лучше заказать двухкамерные стеклопакеты, потом своими руками задуть пеной все щели на стыках конструкций. Большие проемы можно заложить кусками пенопласта и проклеить скотчем.
До остекления обязательно осмотрите парапет. Ему предстоит выдержать нагрузку тяжелой стеклянной конструкции.
Если парапет представляет собой железные прутья, придется поставить стенку из кирпичей, а еще лучше из пеноблоков. Пеноблоки более легкие. Этот материал также плохо проводит тепло, поэтому поможет изолировать балкон от холода.
Теперь опишем технологию утеплительных работ. Поначалу внимательно осматриваем конструкцию. Рядом с рамами окон остались щели. Задуваем их пеной или герметиками, большие пустоты можно заполнить пенопластом. Материал легко режется ножом, поэтому вы легко вырежете кусок нужного размера.
Следующий этап – гидроизоляция. Защита конструкций от влаги необходима. При наличии влаги начинаются процессы разрушения. Замерзая, вода расширяется и разрушает даже прочные материалы. Многие утеплители после намокания приходят в негодность.

Самый недорогой материал для гидроизоляции – рубероид. Куски изоляции настилают внахлест и приклеивают к основанию. Все стыки легко заклеить при помощи газовой горелки.
Есть и альтернативный вариант. На бетонную плиту кисточкой или валиками наносят несколько слоев проникающей гидроизоляции, такой как пенетрон или жидкая резина. Высохнув, мастика образует влагонепроницаемый слой. Пролейте на основание балкона намного воды. Вы сами убедитесь в надежности изоляции.
Дальше можно крепить плиты утеплителя. Существуют различные варианты крепления. Пенопласт можно клеить или прикручивать дюбелями, для других утеплителей потребуется сооружать каркас из дерева.

Технология утепления балкона своими руками обязательно предполагает установку пароизоляции.

Утеплитель должен быть защищен от влаги, которая выходит из помещения. Каким материалом воспользоваться? Можно закрыть утеплительный пирог кусками вспененного полиэтилена. Но строители советуют использовать пенофол.
Он покрыт алюминиевой фольгой, прекрасно отражает тепло и сможет изолировать утеплитель от пара. Крепят куски пенофола встык. Края заклеивают скотчем.
Важно расположить пенофол алюминиевым слоем к внутренней стороне балкона. Фольга будет отражать тепло. Утеплительная конструкция готова. Можно поверх нее крепить отделочные материалы, на пол укладывать ламинат или настилать линолеум, стены штукатурить или облицовывать вагонкой (деревянной или пластиковой).

Правильное утепление балкона своими руками

Чтобы определиться с выбором утеплителя, нужно определиться, для каких задач будет использоваться новое помещение. Если на лоджии зимой будут храниться овощи и банки с закрутками, достаточно обшить стены одним слоем утеплителя.

Если вы решили совместить балкон с жилой комнатой, приспособить его под тренажерный зал или кабинет, придется изрядно потрудиться. Утеплять придется все строительные конструкции балкона: бетонную плиту перекрытия, парапет, потолок.
Стену, смежную с комнатой, утеплять не нужно. Также Вам не придется возиться с потолком балкона, если сосед квартиры сверху уже утеплил пол своего балкона.
Теперь опишем характеристики некоторых утеплительных материалов, которые больше подходят для использования на балконах и в лоджиях.

Утепление при помощи пенопласта или пенополистирола

Оба стирольных утеплителя выпускают в плитах, толщиной от пяти до пятнадцати сантиметров. Экструдированный пенополистирол прочнее, но пенопласт лучше задерживает тепло. Внутри плит запаяны пузырьки воздуха, которые и обуславливают низкую теплопроводность утеплителей.

Пенопласт, в отличие от минеральной ваты, гигроскопичен и не страдает от влаги.

Применяется утеплитель уже больше сорока лет.
Существует много вариантов крепления пенополистирола к поверхностям. Опишем общую последовательность работ:

1. все поверхности балкона изолируем от влаги, наносим проникающую влагоизоляционную грунтовку или материал типа жидкой резины;
2. когда гидроизоляция просохла, клеим плиты пенополистирола, используя специальный клеевой состав;
3. в качестве дополнительного крепления применяют пластмассовые дюбели с широкими головками, строители обычно называют их грибами;
4. поверх утеплительной конструкции можно уложить пароизоляцию, но для пенопласта и пенополистирола это не обязательно;
5. клеим к плитам утеплителя армирующую сетку, поверх нее можно наносить штукатурку или покраску.

Утепление балконов вагонкой

Схема теплоизоляции вагонкой. Нажмите для увеличения.

Вагонка обычно применяется для утепления в комплексе с другими материалами.

Дерево проводит тепло. Тонкие полоски вагонки не смогут удержать тепло на балконе, конструкция имеет много щелей и промежутков, через которые сможет улетучиться тепло.
Когда нужно утеплить лоджию, три стены которой смежные с отапливаемыми комнатами, иногда достаточно будет зашить одну стену вагонкой. На балконах вагонку используют вместе с плитами утеплителя (пенопласта или пеноплекса).
Как выполнить работы своими руками:

1. поверхности на балконе обрабатывают гидроизоляционными материалами;
2. сооружают деревянную обрешетку для крепления утеплителя и облицовки;
3. между деревянными лагами клеим плиты пенопласта;
4. проводя утепление балконов своими руками, важно закрыть все пустоты;
5. плиты должны тесно примыкать к деревянным балкам, все пустоты можно задуть пеной и проклеить скотчем;
6. к деревянным брускам обрешетки прибиваются полоски вагонки, материал утеплит балкон и будет выполнять функцию облицовочного слоя;
7. обычно вагонку покрывают слоем лака.

Описанная комбинированная утеплительная конструкция достаточно тяжела. Прежде, чем начинать работы, посоветуйтесь со строителями, выдержит ли ваш балкон такую дополнительную нагрузку.

Можно ли использовать минвату

Ватные волокнистые утеплители мало годятся для балконов. Их сложно состыковать, обязательно останутся щели. Маты минваты придется прокладывать пленками или фольгой. Если в утеплитель попадет влага, он отяжелеет и скомкается, перестанет изолировать помещение от холода.
Но, если вы приняли решение воспользоваться этим материалом, нужно следовать таким инструкциям:

• вначале стены и пол пропитываем гидроизоляцией;
• плиты минваты приклеивают к поверхности специальным клеем, работать нужно осторожно, волокнистый материал можно легко повредить;
• для надежности утеплитель также прихватывают к стене дюбелями с широкой головкой типа гриб;
• маты ватного утеплителя стыкуем очень тщательно, чтобы не оставалось зазоров;
• поверх конструкции обязательно крепим пароизоляцию, допускать намокания ваты нельзя;
• дальше крепим армирующую сетку, по которой можно выполнять покраску или штукатурку; если предполагается обшивка вагонкой, потребуется деревянный каркас.

Пол балкона также утепляют ватой. Для этого на бетонную плиту крепят деревянную обрешетку. Между брусками укладывают маты ватного утеплителя. Вата весит совсем мало, но намокнув, значительно набирает в весе.

Утепление и отделка лоджии своими руками – вполне решаемое задание.

Вы сможете совместить лоджию с комнатой и значительно увеличить жилое помещение. Не сложно также установить на балконе теплые полы с электрическим подогревом. Эта конструкция легко монтируется на бетонное основание. Вы сможете отапливать балкон или лоджию даже после отключения батарей центрального отопления.

Обшивка мансардного помещения

мансарда стандартного, довольно распространенного частного дома, которых в Украине, наверное, процентов двадцать.
Самым первым делом было решено полностью смонтировать пол. Для этого эго пришлось разобрать: сорвать доски и убрать орешки и семечки которые туда натаскали мыши.
Доски были прибиты прямо к балкам и пол, соответственно был очень не ровным. Что бы эту ситуацию исправить мы прибили к балкам лаги из бруса 50 на 200 мм. После чего на каждую лагу закрепили для звукоизоляции полоску подложки для ламината 5 мм, заложили все пространство между лагами Isover-ом 100 мм и прибили на место старые доски.

Пол получился довольно ровный, некоторые погрешности мы подровняли шлиф машиной и проложили по всей площади пола подложку для ламината 5 мм, для дополнительной звукоизоляции и компенсации незначительных неровностей досок. Поверх подложки уложили листы OSB 10 мм и прикрутили саморезами 3,5 на 45 по дереву. OSB плиты окончательно выровняли пол – теперь на него можно укладывать: паркетную доску, ламинат, пробку, линолеум и тому подобное.

После того как все работы по монтажу пола были закончены, можно было приступить к монтажу каркаса потолка, который в дальнейшем обшить OSB и гипсокартонном. Но существовала еще одна проблема. Высота мансарды всего 2,30 м и после обшивки он мог опуститься до 2,23 м. Чтобы это исправить было решено поднять балки выше на 50 см. Поверх старых балок мы установили новые. Прикрутили их с помощью шпилек диаметром 10 мм по четыре на каждую балку, после чего срезали электрической цепной пилой старые. На одной из фотографий видно новые балки и не до конца обрезанные старые. Но перед тем как делать что-то подобное, необходимо просчитать, не повлияет ли такое конструктивное изменение на прочность крыши. В нашем случае крыша была двойной – на старый деревянный каркас установлен новый, а сверху металлочерепица. Поэтому крыша после изменений сохранила свою прочность и устойчивость.

Для монтажа металлического каркаса был выбран профиль CW-75 и UW-50. К ново-выставленным горизонтальным балкам мы прикрутили обрезки профиля в качестве подвесов. После чего выставили профиль по уровню. Подробно процесс выставления профилей в данной статье я расписывать не буду – это довольно обширная тема. Лично я для этих целей использую качественный двух метровый уровень, иногда лазер и очень редко гидро-уровень. При обшивке данной мансарды использовался только двух метровый уровень.

Далее, когда профиль потолка был выставлен, пришел черед осуществить электро-монтаж. Все кабеля были помещены в гофру. В данном случае использовалась сантехническая гофра, так как у заказчика ее осталось много после того, как ему провели отопление. После наступило время теплоизоляции. Для этого мы использовали в два слоя минеральную вату Isover, итого толщина теплоизоляции составила 200 мм. Сразу после утепления, заказчики смогли установить режим котла со среднего на минимальный, а мы выключили и убрали калорифер.

Перед тем, как каркас из метала обшивать гипсокартонном, для придания большей прочности всей конструкции и изоляции гипсокартона от элементов крыши (так сказать, провести условную линию между внешней средой и внутренним помещением) – каркас был обшит плитами OSB толщиной 10 мм. Дерево, из которого изготовлена крыша, может незначительно менять свой размер в зависимости от времени года и влажности воздуха. Поэтому, прикручивая к профилю, сначала плиты OSB, а после гипсокартон, мы свели к минимуму вероятность появление трещин между листами гипсокартона после малярных работ. ( Вместо плит OSB можно использовать еще один дополнительный слой гипсокартона, такой вариант дешевле, но конструкция получится менее прочная).

После того, как потолок был окончательно смонтирован, можно было смело приступить к монтажу стен.
Необходимо было обшить те участки, которые шли под наклоном около 45 градусов. В дальнейшем эти участки в одной части мансарды оказались внутри кладовок, в другой - стали частью декоративных ниш.
Технология монтажа этих стенок мало чем отличается от монтажа вышеописанного потолка.

После монтажа наклонных стенок пришел черед обшивки слухового окна, монтаж декоративных ниш и ниши под диван, перегородки отделяющие кладовки от основного помещения.
Завершающим этапом был монтаж наклонного потолка, который соединил существующий горизонтальный потолок с вертикальными стенами.

. Отделку, можно произвести, какую угодно, полет фантазии неограничен. Мы закончили свою часть работ, но на этом ремонт не закончился и дальше идут работы по эстетическому оформлению. Но это уже другая история.

Обшиваем и утепляем лоджию

У большинства обладателей квартир есть лоджия или балкон, а чаще всего и не один.
У многих там годами лежат вещи, которые положили туда ненадолго.
Очень часто на лоджиях есть смонтированные шкафчики, где хранится все самое «нужное», которое жалко пока выбросить…
А ведь с лоджии можно сделать прекрасное, функциональное дополнение к комнате или кухне. Организовать там рабочую зону и поставить компьютерный стол либо сделать место отдыха и релаксации, поставив там удобное кресло или мягкий уголок.
Если лоджия выходит с кухни, то там можно организовать своего рода столовую или же просто разгрузить кухню, переместив на лоджию холодильник и часть шкафчиков.
Для небольших квартир лоджия - это хорошая возможность расширить жилплощадь на те, так недостающие квадратные метры и тем самым добавить функциональности и удобства комнатам.
Если Вы решились, на такой шаг и приготовились к временной разрухе ради светлой цели, то должны знать некоторые нюансы.

Обшиваем и утепляем лоджию, обращая внимание на нюансы

Первое, с чего начинается превращение лоджии в заветное дополнение, – это установка металлопластиковых окон.
Наиболее распространенные ошибки – не всегда мастера, которые производят установку окон, советуют поставить расширитель, а хозяева не знают, что он нужен.
Расширитель - это дополнительный профиль, благодаря которому рама окна становится шире, позволяя произвести качественное утепление стен и потолка, примыкающих к окну.
Его отсутствие приводит к тому, что перед вами постает дилемма – хорошо утеплить лоджию, но при этом быть готовым к тому, что стена или потолок будет подходить практически к самому стеклу окна, или сделать так, чтобы профиль окна полноценно выглядывал из-за стен, но пожертвовать толщиной утеплителя.
Чтобы таких неприятностей не возникало, при заказе окон, с замерщиками нужно сразу обсудить этот вопрос.
Как правило, расширителя в 50мм в большинстве случаев вполне достаточно, но при необходимости можно поставить расширитель и пошире.

Вторая распространенная проблема – это расчет ширины подоконника.
Дело в том, что в лоджии самое холодное место, требуемое особого утепления, – это передняя стенка, на которой стоит окно, так называемый «экран». Поэтому рассчитывая ширину подоконника, нужно учитывать толщину утеплителя и обшивки.
Минимальная толщина утеплителя, которая обеспечивает нормальную теплоизоляцию, – 50мм пенопласта, плюс конструкция из гипсокартона – еще 40мм, плюс возможные неровности… итого мы имеем около 100мм толщины зашитой и утепленной стенки, которую нужно прибавить к ширине подоконника.
После того, как Вам произведут установку окна, можно демонтировать старые балконные двери и окно, а также при необходимости выбить часть стенки, на которой стояло окно, чтобы получить полноценный широкий проем.
Но если Вы не хотите, чтобы у Вас были проблемы с БТИ при продаже квартиры, эту часть стенки Вы можете оставить и в дальнейшем установить на нее столешницу.
После того, как проем освободился от всего лишнего, его нужно облагородить с помощью арки.
Арка может быть как округлая, так и прямая (в зависимости от того, что больше кому нравиться).
В процессе монтажа арки, как правило, обшивается и стенка на лоджии, смежная с комнатой. Так как она теплая, ее утеплять не нужно, а только необходимо выровнять, по минимуму «своровав» пространство.
В этом случае проводить монтаж гипсокартона лучше на монтажный клей Perlfix.
Кстати, почему я сразу пишу, что обшивать нужно гипсокартоном, а не другими материалами?
Дело в том, что если Вы планируете обшить лоджию, которая будет отделена от комнаты дверью и окном, то в таком случае можно использовать любые материалы, в том числе дерево, пластик, МДФ и т.п. Но если лоджия будет выступать в качестве продолжения комнаты, то лучше всего обшивать ее гипсокартонном.
В этом случае Вы сможете сделать любую отделку без ограничений, которая будет наиболее удачно сочетаться с отделкой комнаты.
После того, как арка смонтирована, смежная с комнатой стенка обшита, можно перейти к следующему этапу – обшивке и утеплению двух боковых стенок, потолка и «экрана».

Чем лучше утеплять?

Все лоджии, которые я обшивал, а это более двух десятков, утеплялись либо пенопластом, либо прессованным пенопластом.
Некоторые из них перезимовали 6-7 зим и никаких проблем не возникало.
Можно утеплять и с помощью минеральной ваты, но я не уверен в том, не будет ли вата напитывать в себя влагу, так как «точка росы», при утеплении ватой изнутри будет находиться внутри лоджии.
Поэтому можете не экспериментировать, а смело клеить на хороший клей плотный пенопласт, все возможные щели уплотнить монтажной пеной и быть уверенными, что стенки не промерзнут, и зимой будет тепло.
Для обшивки стенок лоджии положено использовать влагостойкий гипсокартон, но это вовсе не обязательно.
Влагостойкий гипсокартон используется для обшивки помещений с повышенной влажностью, хорошо утепленную, отапливаемую лоджию, которая является продолжением комнаты, нельзя назвать сырой комнатой, поэтому можете смело использовать обычный стеновой гипсокартон, никаких отрицательных последствий от этого не будет.
Также, чтобы приукрасить лоджию, сделать ее выразительнее, можно смонтировать из гипсокартона декоративные элементы на потолке или стенах, а также разместить декоративное освещение на потолке или в арке.
Еще один важный момент касательно отопления.
Лучше всего, когда радиатор отопления находится непосредственно на самой лоджии, на стенке под окном – «экране».
В этом случае обеспечивается отличный обогрев лоджии и равномерное распределение тепла по всему помещению.
Но если у Вас по каким-нибудь причинам не получается поставить радиатор на лоджии, то Вы можете поместить его и в комнате.
У многих моих заказчиков по разным причинам не получалось разместить радиатор на лоджии, но тем не менее никто из них не жаловался и никаких значительных проблем у них не было.
После того как все вышеперечисленное реализовано, остается только разобраться с полом.
Пол на лоджии должен быть легким, прочным и теплым.
Я могу выделить три способа монтажа пола, которые подходят в данном случае.
Первый – это засыпать поверхность керамзитом, после чего сделать стяжку.
Второй – вместо керамзита использовать приклеенный к полу прессованный пенопласт, а сверху залить стяжкой либо приклеить гипсоволокнистый лист (ГВЛ).
Третий – выставить деревянные лаги, остальное пространство утеплить пенопластом, после чего сверху по лагам прибить шпунтованную доску.
Какой способ лучше?
Я не знаю.
Все зависит от конкретной ситуации и личных предпочтений, но все три способа по-своему хороши.

А теперь о том стоит ли расширять комнату за счет балкона?

Все, что я описывал выше, касалось только лоджий.
Какие же основные отличия лоджии от балкона?
Панель перекрытия лоджии не просто выдвинута за пределы наружных стен, как у балконов, но и опираются на боковые стенки, поэтому их несущая способность значительно больше чем у балконов.
Несущая способность балконной плиты, зависит от многих факторов: толщины плиты, армирования, марки бетона, возраста, состояния и т.п. Но в среднем считается, что нагрузка на балкон не должна превышать 200 кг/м.кв.
Много это или мало?
Мы можем посчитать, сколько материала у нас пойдет на обшивку и утепление балкона шириной 3 м и выносом в 1 м.
Получается, что площадь балкона составляет 3 м.кв., то есть нагрузка на балкон не должна превышать 600 кг.
А теперь посчитаем вес материала.
Окна займут у нас около 100 кг., гипсокартон – 11 м.кв. х 10 кг = 110 кг, три мешка клея для пенопласта, пенопласт, профиль для гипсокартона – еще 100 кг., стяжка на пол – еще 200 кг., плитка – 100кг.
Итого приблизительно – 610 кг.
Впритирочку.
Стоит задуматься, стоит ли на такой балкон выходить покурить вдвоем?
Я не сторонник того, чтобы комнату расширять за счет балкона.
По-моему в данном случае игра не стоит свеч.
Площадь балкона меньше чем площадь лоджии, соответственно Вы можете присоединить меньше полезного пространства, а средств потратить не меньше.
Но самым главным недостатком балконов есть их слабая несущая способность.
Если Вы его нагрузите таким весом, это вовсе не означает, что балкон обвалится. Но малейшая трещина на плите, может закончиться катастрофой.
Стоит ли жить в постоянном страхе?
Поэтому я считаю, что балконы не стоит присоединять к комнатам.
Можно поставить металлопластиковые окна на заранее сваренный каркас, который крепится к наружным стенам и соответственно часть веса берет на себя.
Внутри обшить легкой вагонкой, МДФ или деревом и смонтировать легкий деревянный пол.
В этом случае можно вложиться в 200 кг и ночью спать спокойно.